ТАИНСТВЕННЫЙ АЛБАНСКИЙ НЕЗНАКОМЕЦ

Поиграем в города? Назовите-ка, чтобы на "Бу" начиналось — Будапешт, Бухарест, Буэнос-Айрес, Бургос, Буффало, Буденновск… Все? А вот и нет! Давным-давно, задолго до основания перечисленных городов, царил и правил Бутринт — разве что Бухара годится ему в старшие сестры. 

Отлично! Название "Бутринт" уже не забудется. Продолжаю…

Иногда все бывает не так. Любитель греческих древностей не отыщет их в Греции, но найдет в неожиданном месте — в Албании, в деревушке с названием Бутринти, в 20 км от греческой границы. Впрочем, по ту сторону границы любитель греческих древностей их точно не отыщет — в материковой части Греции, соседствующей с южной Албанией, есть прекрасное море и горы, но только не артефакты, насчитывающие тысячелетия.

Бутринт 

Образ Албании остается размытым. О курортах кое-кто кое-что слыхал, а уникальное наследие прошлого остается за кадром. Во второй половине XX века Албания перенесла худшую форму эпидемии коммунизма, но, благодаря изолированности страны и недоступности прибрежных пограничных районов для местных жителей, сохранился один из самых значительных на Балканах археологических комплексов.

Со времен растворившихся в истории Иллирии и Эпира не посягали на эти земли только китайцы с японцами. Никита Хрущев посягнул. Чтобы показать ему развалины древнего города, из городка Саранда, что в 15 км, в 1959 году была построена отменного качества дорога.

Руины на Первого секретаря ЦК КПСС впечатления не произвели, но акваторию Хрущев оценил и предложил построить здесь базу подводных лодок. Базу построили на другом пляже. Хрущева сместили, с диктатором Энвером Ходжа СССР раздружился, Союз развалили, освободившаяся от коммунизма Албания вверглась в пучину гражданской войны — все, что могли, из столицы древнего Эпирского царства растащили. А что унести не удалось, взяло под защиту ЮНЕСКО. Но случилось это только в 1992 году, хотя заброшенный после турецкого завоевания в XV веке город частично был раскопан в 1928 — 1935 годах.

История лукава — право первооткрывателя древнего Бутринта она предоставила талантливому итальянскому археологу Луиджи Уголини, направленному в Албанию фашистским режимом. Задача стояла вполне откровенная — доказать связь между иллирийской культурой Албании и доклассической цивилизацией южной Италии. Для нас это только слова, но для фашистской Италии научные изыскания Уголини были так же важны, как материальные подтверждения идей Третьего рейха для фашистской Германии. 

В Бутринт нас занесло из курортного греческого городка Парга. Отдыхающему на Корфу тоже не составит труда добраться до Албании— вот она, за проливом. 

(фото сделано из Керкиры)

Сомневаюсь, что удастся переправиться на лодке в самом узком месте — все-таки Албания не входит в ЕС (для россиян в высокий сезон виза не нужна — даты сезона уточнять на сайте посольства), но паромная переправа налажена, время в пути по морю из Керкиры в Саранду чуть больше двух часов или 30 мин на "Метеоре", а оттуда еще 15 км по суше до национального парка Бутринт. 

Можно изучить материалы и отправиться в Бутринт на машине, можно присоединиться к экскурсии. Нельзя пренебречь получением знаний — Бутринт без них предстанет очередными руинами.

Посмотрите на карту — так город выглядел во времена Древнего Рима, примерно за 100 лет до нашей эры: потрясающий ландшафт, редкостная гармония городской застройки и природы.

Мало того, полуостров, на котором построен Бутринт, разделяет пресноводное одноименное озеро и соленое Ионическое море. Воды озера и моря соединяются, но не смешиваются. Воду на вкус я не проверяла, но озадачили сведения о трехкилометровом канале Вивари, соединяющем море и озеро — якобы каждые 12 часов течение в нем меняет направление и связано это с приливами и отливами. (Канал виден на снимке за кронами деревьев)

Все бы ничего, вот только о приливах с отливами в Средиземном море, частью которого является Ионическое, я что-то не слыхала… 

В озере, как в стародавние времена, ловят рыбу и разводят мидий. 

Стародавние времена начались приблизительно 50 000 лет назад — следы обитания человека со времен палеолита до железного века можно поискать и в других частях префектуры Влёра, в которую входит Бутринт. Пытливому уму есть где разгуляться — сами албанцы считают себя потомками иллирийцев, а албанский язык возводят к исчезнувшему иллирийскому. Для менее дотошного, но любознательного путешественника остается фактом смешение языков соседей и завоевателей, что легко прочитывается в названиях населенных пунктов и проглядывается в прекрасно сохранившихся руинах времен древнегреческих колоний, Римской, Византийской империй и Венецианской республики.

Кресты на карте изображены не случайно — южная часть Албании преимущественно православная, что для меня было неожиданностью. Толерантность современных албанцев я упомянула в предыдущем рассказе http://album.turizm.ru/story/648067-devitsa_albaniya/ 

(хранитель древностей)

До сих пор столь масштабные раскопки я видела только в Помпеях. Но в отличие от погребенного под пеплом Везувия города, Бутринт реставрации не подвергся. Все что мы видим — а это лишь шестая часть древнего полиса — в натуральном виде проводит нас сквозь века от одной исчезнувшей культуры к другой. 

Поселение развивалось вопреки туристическим замыслам — войдя на территорию заповедника, мы попадаем не в самую древнюю его часть, а в акрополь, построенный примерно в V веке до н.э. Бросаются в глаза сложенные без применения строительного раствора камни и четкая планировка.

Но я хотела бы восстановить историческую справедливость и поместить в начало рассказа ворота города, к которым экскурсионная кривая дорожка приведет только в конце. "Львиные ворота" в "Стене циклопов" невольно образуют крутой замес истории с мифологией. Лишь согнувшись в три погибели можно было попасть на территорию города, а там уж разберутся враг ты или зашел прогуляться.

Считается, что акрополь развился благодаря подношениям храму-Асклепиону (Эскулапу) — культовому лечебному учреждению Древней Греции. Жрецы-асклепиады занимались лечением больных, составляли таблицы-истории болезней и обучали будущих эскулапов — "отец медицины" Гиппократ обучался в одном из асклепионов. 

(древнегреческие минеральные источники били где-то здесь, исчезли, возможно, после ряда землетрясений, положивших конец греческому "этажу" истории Бутринта)

Можно представить, насколько живителен климат Бутринта, если на пожертвования страждущих у подножия храма вырос целый город с амфитеатром, вмещавшим до 1,5 тыс зрителей.

(в пруду у стен амфитеатра водятся черепахи, мне они позировать не стали - вероятно, были сыты и удалились на сиесту.)

(мостик ведет к амфитеатру, где проводятся театральные фестивали и прочие мероприятия. Мы застали финал 220 км забега участников международной программы)

Национальный парк вокруг древнего поселения являет собой заболоченный лес, населенный земноводной и пресмыкающейся живностью. Гулять между развалин под сенью эвкалиптов приятно, но обувь должна соответствовать многочисленным подъемам и спускам, крутым ступеням и длительным переходам — потребуется не менее трех часов, чтоб заглянуть во все доступные уголки заповедника и сделать фото на память.

Окруженная водой естественная крепость с 800 г до н.э. оставалась во владении греческих колонистов, пока во II веке до н.э. не случилась серия землетрясений. Дренажная система древних греков была повреждена, территория нижнего города оказалась затопленной. Осушить ее греки были не в силах, город погиб.

В 44 году до н.э. опустошенный стихией город стал римской добычей. С истинно имперским размахом древние римляне взялись за расширение города на осушаемых территориях, через соединяющий море с озером проток был построен акведук (не сохранился). Бутринт превратился в важный торговый порт, хорошо защищенный от внезапных нашествий. 

Город прекрасно снабжался водой, на его территории били термальные источники, рядом с каждым из них были построены бани. Известно о существовании 14 терм.

(на фото римский колодец - увы, пересохший)

Раскопан древнеримский СПА-комплекс с бассейном, и стоит напомнить — построек не касалась рука реставраторов. Нам выпало редкостное везение увидать мозаику, скрытую большую часть года под слоем песка. Средств у Албании для строительства защитных павильонов пока не хватает.

Великолепная кирпичная кладка указывает на мастерство строителей, живших в I - II веках до н.э.

Загадочное сооружение, о назначении которого спорят историки. Из двух версий - гимназиум и лечебница - мне кажется правдоподобной вторая. На территорий Албании существовали "санатории" для римских легионеров - это известно. Наличие храма может указывать и на гимназиум, но вот кладбище за стенами учреждения не увязывается с методами воспитания, даже древними...

С распадом Римской империи Бутринт перешел Византии. В V веке началась христианская история города. Утверждают, что баптистерий - крестильня - находился в храме, уступавшем величием и значимостью разве что Св.Софии в Константинополе.

Сохранился чудесный мозаичный пол баптистерия, но как и другие мозаичные полы Бутринта большую часть года он укрыт пленкой под слоем песка. Вживую нам увидеть мозаику не удалось.

Еще одно христианское сооружение - Базилика - потрясает и размерами, и сохранностью.

Бутринт вместил в себя "этажи" истории последних двух с половиной тысячелетий, которую можно скрупулезно изучать и описывать, а можно выразить несколькими строчками дилетантско -туристического рассказа: "Древних греков поборола стихия. Римлян прогнали вандалы и город достался вестготам. Варвары разрушили дороги, город выпал из торговой жизни и пошел по рукам Болгарского Царства, Византийской империи, Османской империи, пока не угодил в состав Венецианской республики и был окончательно брошен за полной ненадобностью в XVII веке.

(Дворик Венецианской крепости, в которой укрывались оставшиеся поселенцы) 

Свидетельство взлета и крушения цивилизаций — древний Бутринт — сохранилось в Албании.