Странное название придумал для отчета, не так ли? Но албанские города, в массе своей, действительно малоинтересны с туристической точки зрения. Среднестатистический албанский город это образец убогого соцреализма со страшненькими облупленными домами аля "хрущовки дедушки Ходжи", пыльными разбитыми улицами и толпами людей. К сожалению, 50 лет коммунизма в самом его жёстком исполнении, изуродовали архитектуру Албании до неузнаваемости, впрочем, это уже лирика. Сохранилось всего два цельных исторических города: Берат и Гирокастра. Только в них каким-то чудом не были снесены старинные церкви с мечетями, выжила колоритная османская застройка и чудесные мощенные улочки старого города. Сегодня речь пойдет о Берате.

Когда я въехал в этот город после изнурительной дороги со стороны Саранды, то первая мысль была, что попал в болгарский городок Велико-Тырново - один в один! Вылитое Велико Тырново, что неудивительно, ведь османы владели всеми Балканами и везде их архитектура сохранилась в той, или иной степени. Как уже рассказывалось в мини-путеводителе по Албании, привезший меня в этот городок фургон (так называют минибусы Форд-Транзит) не удосужился довезти до главной площади, где тусуются все автобусы и фургоны. Он высадил пассажиров на въезде в городок, по принципу "между столбом и помойкой". Минут 10 пришлось прогуляться пешком, затем я обследовал все шесть бератских гостиниц и решил, что жить буду в лучшей из них, носящей странное название "Tomori", что, возможно, является словом "Tomorrow", но на албанский лад. Номер стоил там 30 евро, что относительно недешево, но если сравнивать с самым дешевым отелем города, "Gega" за 20 евро, расположенном в старом общежитии со всеми регалиями советского сервиса и без горячей воды - выбор был очевиден. Ценители колорита, вероятно, выбрали бы один из двух маленьких частных пансионов внутри старого города, но мне там не понравилось. Еще один отель расположен аккурат над берегом реки и имеет прекрасные виды на часть старого города, реку и таверну армянина Айка.

Крепость, которую вы можете легко заметить из любой точки Берата, честно говоря, не особенно фотогенична: скрыта деревьями, частично разрушена. Иными словами, сделать некий обширно-панорамный её снимок достаточно сложно. Ниже вы видите часть крепости, как она видна снизу -

Автостанция в Берате, между мечетью и церковью -

Посреди нижеследующей площади, в левой части снимка, основание от памятника Сталину, а впоследствии Энверу Ходже -

Как уже говорилось выше, Берат очень четко разделяется на четыре части: новый город с автостанцией и площадью, две части старого разделенного рекой и крепость на отвесной горе. Сейчас переходим к крепости. Кстати, интересный нюанс, на одной из крепостных башен по сей день сохранилась аршинная надпись "Ходжа", забавно, что все памятники ненавистному лидеру снесли, а имя его сохранили. Но вернемся к крепости, путь к которой из центра Берата займет где-то полчаса под горку -

Виды, открывающиеся с крепости на Берат и окрестные холмы просто завораживают -

Надо сказать, что автовокзал Берата, пожалуй, один из самых цивильных в Албании, если так можно выразиться. Автобусы ждут своих пассажиров плюс-минус в одной точке, на главной площади. Более того, там даже есть таблица с расписаниями, правда, немного не соответствующими реальности. Но главное - хорошее начинание. Понадеявшись на расписание, я явился за 10 минут до отправления автобуса в Тирану и, разумеется, автобус уже ушел. Но это мелочь, поскольку спустя какое-то время я сел на автобус идущий в Дуррес, а на въезде в него пересел на микроавтобус в столицу.