ДЕВИЦА АЛБАНИЯ

Я застала Албанию несуразным подростком. Мать её, нахмуренная и пугливая тётка, как могла выбивалась из нищеты; дед … Чтоб понять, каково ему было, я представила советского человека начала пятидесятых, очутившегося в 92 -м: прямиком с похорон Вождя всех народов — мимо "оттепели", "застоя" и "перестройки" — в наступивший для избранных капитализм.  

Страны, как человеческий род, имеют начало, но мы знакомимся с ними в их настоящем. А потому сравнение современной Албании с поколениями отдельно взятой семьи мне кажется подходящим.

Предположим, наша девица — образованная, уверенная в собственном будущем — родилась в 95-м году. Мать ее, допустим, 65-го года рождения, с детства знала, что лучше Албании страны не найти, и после смерти коммунистического диктатора Энвера Ходжа, в 1985, оказалась не готовой к реалиям современного мира. Дед, родившийся, скажем, в 40-м, к переменам девяностых пришел сложившимся человеком. Сорок пять лет он прожил в стране, окруженной врагами, не носил запрещенной вождем бороды, и, как все остальные албанцы, был атеистом.

Потрясем родословное дерево — обнаружим прадеда из числа тех 95% безграмотных, что населяли страну до прихода к власти просветителя-реформатора Ходжа. Или прапрадеда —вовсе турецкого подданного… 

(фото 2009 года)

Немного фоток из прошлого.

Первый раз нас с мужем в Албанию занесло в 2009-м. В том году страна спешно, взамен скинутым коммунистическим, прилаживала НАТОвские оковы (зачеркнула) гарантии, в Албанию хлынул западный капитал, а следом отважные круизеры. Ступить на неведомую землю, чтоб к вечеру вернуться на родной надежный корабль и — подальше от непонятной страны: такие настроения витали среди моих финских попутчиков. Мы стояли на палубе, наблюдая, как корабль обносили металлическими барьерами, натягивали между барьерами ленточки, а после, по созданному коридору, мимо насупленных пограничников мы двинули в город. 

Неожиданно широкая набережная Дурреса оказалась прекрасной. За парадной застройкой начинались кварталы, принаряженные вывесками западных брендов, и кварталы домов, трясущих штукатурными струпьями.

Побережье — в свежей поросли итальянских отелей, ресторанов и пляжей, чередующихся местными свалками (помойки мира еще не были в тренде — не фоткала)

Археологи откапывали амфитеатр. В античные времена Диррахий (одно из прежних названий Дурреса) был курортом для ветеранов из легиона Октавия Августа.

Население города торговало кто в лавках, кто с капотов проржавевших авто, а кто и с расстеленных на тротуарах тряпиц. Предметом тротуарной торговли была старая обувь, одежда и телефоны Нокиа девяностых годов (на дворе стоял 2009-й)

30 долларов нам было никак не потратить: отобедали в ресторане у итальянцев, повалялись на пляже, отдав счастливому служителю неги монетку в 2 евро, гуляли по городу, заглядывали в местные лавки — пытались прицениваться на английском, но натыкались лишь на испуганный взгляд продавщиц.

Вдоль набережной мужчины сачками вычерпывали со дна водоросли, вынимая из них устриц для ресторана, на удочки ловили дораду. Местная морская фауна богата — десятилетиями выход в море приравнивался к попытке побега из прекрасной страны, но и после падения "стены" морепродукты не вошли в рацион местных жителей. Мы отведали блюдо из только что добытых даров моря, совсем не похожих по вкусу на размороженных крабов и устриц. 

(дальше фото 2018 года)

Албания — это вам не хухры-мухры

Трудно было представить, что спустя девять лет я увижу Албанию, морскими курортами наступающую на пятки Греции, Черногории, Италии и Хорватии. 

В арсенале Албании приятные цены, песчаное, в отличие от соседей, побережье Адриатики, кристальные воды галечных пляжей Ионического моря, климат и — для кого это важно — абсолютная веротерпимость. Наша гид, указывая на себя, сказала: "Мусульмане в Албании выглядят так же, как я, — а после добавила, — не редкость, когда среди членов семьи вполне так себе мирно уживаются мусульмане, христиане и атеисты".

Я не знала, что в погоне за коммунизмом религию в Албании выкорчевали с корнями. Но люди склонны в божественном искать решение житейских проблем — и вот уже на чаши весов бросаются гирьки: "мусульманство", "христианство", "мусульманство"… Сегодня Албания — образец терпимости к вере. И хочется верить, избежит фанатизма в дальнейшем.   

Для меня этот снимок очень точно передает облик современной Албании: равноправное светское и религиозное вырастает из обветшалого прошлого.

А это фото приоткрыло неизвестные мне страницы албанской истории.

Вот еще снимок — уверена, для многих совсем неожиданный. В южной части Албании много православных церквей.

Нам казалось, что Албанию надо еще раз "попробовать" — кто его знает, что там за сервис. И мы ухватились за предложение "однодневной Албании" из греческой Парги, о которой я писала в предыдущих рассказах.

Расстояние до границы порядка 80км, она вполне настоящая — Албания не входит ни в Шенгенскую зону, ни в ЕС — паспорт с собой обязателен. Для граждан России безвизовый въезд с мая по ноябрь, но даты в разные годы могут меняться, уточнять их стоит на сайте посольства. Граница пропускает туристов быстро и, как показалось, без тщательной перепроверки на другой стороне.

Есть другой путь в Албанию, попроще и доступный большинству россиян. Из Керкиры отлично налажено паромное сообщение с албанской Сарандой. Это фото я сделала с Корфу. Албания совсем рядом — около часа морского пути — вот под теми двумя облачками. 

На этом фото слева туманится Корфу, и видно, что в сентябрьский жаркий денек песчаный пляж Саранды совершенно пустой. В отличие от многолюдных пляжей Керкиры. Сравнение неслучайно - в Керкиру из Парги мы ездили два дня спустя.

Дороги в той части Албании, где мы побывали, просто прекрасные. И нет серпантинов, что для важно для многих "равнинных" водителей. Машина позволит построить маршрут как угодно. Мы были привязаны к рамкам программы и группе. С другой стороны, с нами был гид. Не уверена, что сами мы так много успели бы узнать и увидеть. 

(фото сделаны из окна)

Проезжаем настоящее цыганское стойбище с кибитками и кипящими над кострами котлами. 

За окном то и дело мелькают небольшие деревни и —визитная карточка южной Албании — белые маленькие православные церкви.

Много овец. Вдоль дорог, вблизи от поселков, бродят огромные псы: белые с черными пятнами или черные с белыми. Их породу распознать мне не удалось, но вблизи я детенышей рассмотрела. На лужайке в Саранда резвились два забавных щенка. Попросила разрешения пофоткать. Заодно разговорились с хозяйкой. Оказалась американкой, подобравшей малышей-беспризорников. Женщина щенков подлечила, отмыла, откормила и привила. Теперь представители неизвестной мне, но очень красивой породы, собираются улететь в США. 

Албания выгодно отличается от соседней с ней Греции ассортиментом фруктов и овощей на прилавках. В глаза бросается непривычный для покупателя европейского супермаркета первозданный вид природных даров, не подогнанных под единый стандарт, но от этого не менее вкусных. Албания в своей добровольной изоляции избежала увлечения пестицидами и сохранила угодья относительно чистыми.

О ценах можно судить по этим снимкам. 100 ALL (лек) равен приблизительно 60 рублям или 80 евроцентам.

За один день невозможно пять раз пообедать. Даже два было бы с лишком. Нам устроили "шведский стол" в одном из отелей Саранды с невысокой для ресторанов Европы ценой в 9 евро. И берусь утверждать —ягнятину албанцы готовят отменно. (Порция могла быть моей, но на курортах совесть больно тычет мне в округлившийся бок)

А еще мы застыли в онемении перед витриной агентства недвижимости в курортном Саранда. Но это не моя епархия (гляжу в сторону знатока КЛМ).

Саранда —ладно скроенный по лекалу приморский городок. Населен он людьми, удивительным образом напомнивших нам бывших советских сограждан, независимо от страны проживания и языка. У моих одногодок мозг заточен как-то иначе, настроен на взаимное притяжение, это здорово ощущается, когда встречаешь эстонку или армянку за пределами их родной страны. Так и здесь — зацепились языками с торговкой на рынке, владеющей бойким английским и азами маркетинга, и через пятнадцать минут уходили с увесистой сумкой, адресами и телефонами, заверениями в дружбе и информацией о ценах на аренду апартаментов у золовки, невестки и у кумы.

Девственницы, "грибы" и прочие пережитки 

Когда-то "грибами" была усеяна вся страна —дот на четыре души населения. Нам попался только один. Сфотографировать не успела — автобус притормаживать не стал. В просвещенных умах Албания напрочь связана с «грибами». Дот потому и дот, что огневая точка он долговременная, но желающим их увидать стоит поторопиться. Когда-то производство "огневых точек" шло за счет трудового народа. Выкорчевывать "грибы" нынешним землевладельцам приходится за собственный счет, приспособить их под мирные нужды непросто. Когда наш человек слышит о поставленном некогда на поток производстве "грибов", на ум ему приходит "Кин-дза-дза!", не нашему ничего не приходит. 

Человек с кругозором припомнит бурнеши — "клятвенных девственниц". Мне ни одной не попалось. Рассказ нашего гида на английском пополнила сведениями из интернета на русском (интересующимся девственницами — туда). Как явление sworn virgins в Албании себя изжило, хотя не такая уж редкость на современном Востоке, где позорно не иметь сыновей, а главное — в старости не на кого опереться. Вот и приходится девочкам "в избу с конями", отказавшись от бабьих утех. Причин для ухода в бурнеши было множество — такое монашество на миру. Почитались женщины, принявшие мужские заботы, образ жизни, одежду, безбрачие и бездетность, как представители сильного пола. 

С утехами для девиц в Албании по-прежнему строго — знаю от знакомой албанки, живущей в Финляндии. Женщина она вполне современная, с широкими взглядами. Вот только двоих своих сыновей желает женить непременно на девах невинных, которых, понятное дело, добыть сможет только в Албании. 

Саранда и Дуррес — самые раскрученные албанские курорты. Они неплохо подойдут семьям с детьми, людям, любящим совмещать пляжные радости с вылазками на арендованном автомобиле, тем, кого отпугивают бесконечные подъемы и лестницы итальянских, греческих и хорватских городков — любому, кто за меньшие деньги желает купить как можно больше приятностей.

Но Албания — это не только бурно развивающаяся курортная индустрия. Мне хотелось создать как можно более полное впечатление о малоизведанной туристами стране, рассказ оказался перегружен фото. И поэтому второй рассказ об Албании я тоже изрядно нагружу, но уже совсем не курортными снимками.