В рамках нашего путешествие по Балканам, конечно, нельзя было пропустить и такой закрытой до недавнего времени европейской страны как Албания. Она была последней коммунистической страной, жестко державшей своих граждан в ежовых рукавицах и перещеголявшей в этом и Сталина в Советском Союзе, и Пол Пота в Камбодже.

Выехав из Дубровника около десяти часов утра, только к вечеру приехали в албанскую столицу Тирану. Хотя расстояние между этими городами было относительно небольшим (около 280 км), но однополосные горные дороги с их тянучкой из-за невозможности обгона медленно идущих грузовых машин, существенно замедляли скорость нашего передвижения. Для проезда по всем албанским дорогам нужно на границе купить виньетку.

Остановившись в центре Тираны в отеле Hotel Relax City Center и поужинав, совершили небольшую прогулку по центральной части города. Однако более детальное знакомство с албанской столицей оставили на следующее утро. И даже первая короткая прогулка показала, что это одна из самых маленьких европейских столиц, которая постепенно наводит на себя лоск. Но и неопытному глазу было видно, как сквозь многие современные новшества все еще проглядывают уродливые архитектурные черты советского периода.

Для познания албанской столицы хватит и одного дня — все ее основные достопримечательности находились в пешеходной доступности от нашего отеля. Первым на нашем пути был памятник Сулейману-паши Барджини — османскому генералу албанского происхождения, основателю Тираны в 1614 году.

Пройдя чуть дальше вперед, мимо большой подземной парковки, выходим на большую площадь Скандербега. Она является эдакой доминантой в столице и вокруг нее расположены самые важные для столицы здания — Национальный Исторический музей и отель Tirana International для высоких гостей канувшего в лету коммунистического режима и несколько административных зданий.

Национальный исторический музей, который был открыт в 1981 году, я бы сравнил с типичным домом культуры советских времен. На фасаде здания висит громадное мозаичное панно с краткой историей страны. Основная и безошибочная мысль, которая возникает глядя на это панно - "С оружием в руках -вперед в светлое коммунистическое будущее"!

Справа от здания отеля находится типичное для советской архитектуры здание Оперного театра. Все мы привыкли, что подобного рода театры имеют классический для подобного рода заведений, вид здания. Например как в Вене, Киеве, Одессе. Ну, или такие всемирно известные модерны как в Сиднее или Осло. А здесь простой железобетонный прямоугольник. Да еще и делящий это помещение с Национальной библиотекой Албании.

Опера была построена в 1966 году на месте старого турецкого базара, который был разрушен в 1950-е годы. Строительство театра было запланировано при поддержке СССР и первый камень в его фундамент заложил тогдашний пока еще друг Энвера Ходжи — Никита Хрущев. Но вскоре друзья на почве критики сталинизма вконец рассорились и после разрыва отношений двух государств строительство здания Оперы было приостановлено и албанцы ввели его в эксплуатацию своим силами.

Главную площадь тоже полностью отремонтировали, более того — под ней устроили подземную парковку. Знаменитый Блок (Blloku) — бывший закрытый район партийной номенклатуры — особого впечатления не произвёл. Там сейчас много всяких кафе. Но погулять по этим улицам приятно.

Эдакой доминантой площади является часовая башня и мечеть Этхем Бей, позади которых слева стоит модерновое здание Hotel Plaza. 35-метровая Часовая башня (слева от мечети) была построена даже раньше соседней мечети (в 1822 году). Во 2-й половине прошлого века она была отреставрирована и на ней были установили новые часы.

Строительство мечети Этхем Бей было закончено на год позже часовой башни. Во времена Энвера Ходжи мечеть была закрыта, но со времени ее силового протестного открытия 18 января 1991 и началось падение коммунистического режима в Албании.

На этой же площади есть и его главный символ — памятник Скандербегу — вождю антиосманского албанского восстания, национальному герою Албании.

Необычен по своей архитектуре и православный Кафедральный собор Воскресения Христова с отдельно стоящей колокольней. Над главным входом расположен огромный крест. А купол, купольный крест и кровля собора покрыты листовым золотом цвета меди. И хотя он построен в современном стиле, но мне он напомнил о классической византийской архитектуре.

Этот храм построен относительно недавно — в 2012 году на месте старого, разрушенного в 1967 году прежним режимом коммунистов. Внутри скромный, но красивый интерьер. Открытие Собора состоялось 24 июня 2012 года и его освящение совершил сам Константинопольский Патриарх Варфоломей. Снаружи лично мне он чем-то напомнил мечеть…

Колокольня храма, которая стоит чуть в сторонке, представляет собой эдакое футуристическое сооружение высотой 46-метров. Она состоит из четырех колонн, которые символизируют четырех евангелистов, которые провозглашают Воскресение Христово. На ее двух верхних открытых этажах находятся 16 колоколов, к которым ведет внутренняя круговая лестница. Да-а! Нелегкая работа для звонаря — несколько раз в день туда и обратно — как на 15-й этаж без лифта пешком. А может там и автоматика работает …

Зайдя внутрь, я оценил какое это приятное место для православного. Внутри, как и в католических церквях, расположены скамейки и удобные кресла вдоль стен. Приятно зайти и, устав от городской суеты и шума, посидеть в этой тиши. Почему в наших церквях нет такого удобства для посетителей — непонятно. И стар, и млад — все у нас стоят…

Собор, в отличие от наших разукрашенных и разрисованных золотом православных церквей, интересен своим скромным внутренним убранством и архитектурой. На его стенах абсолютно нет икон! Все они размещены только в иконостасе. Интересно, что все они написаны на горе Афон специально для этого собора.

Видно, что священники вполне современны и владеют самой последней информацией, поэтому и всегда смогут подсказать «путь истинный» любому спросившему их гражданину.

Приятно удивило и их поведение. Священника может остановить любой прохожий и свободно побеседовать с ним. Никаких мерседесов около храма замечено не было. Служители албанской православной церкви, как и полагается — с народом…

Но, как бы то ни было, этот комплекс нового православного собора Тираны «Воскресение Христово», построенный в самом центре столицы, гармонично вписался в архитектуру города и виден практически с любого его места. Помимо самого храма и высокой колокольни, он включает в себя еще часовню, резиденцию Синода, библиотеку, музей и культурный центр с концертным залом. Вот такая современная церковь появилась в некогда самой консервативной и кровавой коммунистической стране Европы…

Итак, православная религия, впрочем, как и мусульманская, возрождаются в этой стране. Как известно, при Энвере Ходже, который рулил страной чуть больше сорока лет, были уничтожены все церкви и все мечети. А священники и муфтии, став его главными заклятыми врагами, первыми пролили кровь. Храмы, впрочем как и у нас в сталинские времена, разрушали или переделывали в склады и конюшни. Из главной мечети страны Ходжа сделал практически общественный туалет. Албанская пропаганда вознесла его на алтарях на место Бога и стала для него эдаким наркотиком. Как Нарцисс, он любил аплодисменты, цветы и детей, которые дарили ему цветы. А кто помнит — с кем из наших руководителей КПСС, да и нынешних, этого не было?

В Албании выросло целое поколение, а то и два, никогда не посещавшие церквей и мечетей. Ходжа говорил: «У албанцев нет идолов и богов, но есть идеалы — это имя и дело Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина». Что-то знакомое! Не так ли и у нас было?

Прогуливаясь улицами албанской столицы, видели немало оригинальных скульптур и инсталляций. Вот такая интересная скульптура женщины-всадницы стояла неподалеку от Собора.

А возле нашего отеля Hotel Relax City Center стоял интересный памятник и, не зная истории Албании, невозможно было бы и понять суть этой скульптуры. А она имеет печальный смысл и посвящена видным политикам и общественным деятелям Албании, погибшим в годы кровавого режима Энвера Ходжи. На столбиках, стоящих рядом, перечислены их имена и фамилии. На заднем плане видно незаконченное строительство главной албанской мечети.

Перед Национальной Галереей искусств находится Арт-инсталляция Туча или Облако. Что это такое — понять трудно. Все действительно как-то затуманено, запутано и затучено. В общем, просто Туча, уже упавшая с неба на Землю. Но автор ее японский архитектор Соу Фудзимото, создавший ее в 2013. Постояв несколько лет в лондонском Гайд-Парке, она переехала на время в Албанию. Так что скоро ее может здесь и не будет…

С правого бока памятника Скандербегу стоит интересный памятник двум воинам. Албанцы вообще воинственный народ и это чувствуется, глядя на это произведение. Такое ощущение, что они пытаются наконец-то помириться или наоборот — договариваются на кого-то напасть и отомстить…

Интересно не спеша прогуляться по пешеходной улице Мурата Топтани (Murat Toptani), на которой сразу несколько театров. Она широкая, тенистая и совершенно без припаркованных по ее сторонам машин. Собственно, и другие прилегающие к центру улицы выглядели точно такими же широкими, чистыми и свободными от машин.

В стране разрешен игральный бизнес и вот неподалеку от Собора мы встретили одно такое большое казино. Похоже — одно из «самых-самых» в Тиране. Игорные залы расположены в подвальных помещениях, а верхние этажи используются как ресторанные площадки.

За зданием находится большой парк с фонтаном, по которому проложены дорожки для прогулок.

А вот такой вид имеет это казино с тыльной стороны — со стороны парка. Красивый дизайн…

Это здания министерств, мэрии и разных учреждений в центре Тираны, выглядят они ярко и вполне симпатично.

На фоне вот такой пестроты и красок албанской столицы и других мест, мимо которых мы проезжали, несколько дико смотрятся бетонные бункеры. Скрывать нечего — таких заброшенных убежищ по Албании полно. Первый такой шедевр оборонного значения по приказу Энвера Ходжи появился в 50-х годах прошлого века. Причина? Империалисты могут напасть! Позже, рассорившись еще и с Тито, и с Хрущевым, к захватчикам-империалистам добавились и советские бомбардировщики, а также всего восточного блока и Югославии. Албания отстранилась от всех не только политически, но и технически — построив практически для каждой семьи свой бетонный бункер. И по всей стране их было около 700 тысяч штук!

Страна смотрела на окружающий ее «враждебный» мир из окна этих дотов (снимок взят из интернета).

Очень быстро Албания оказалась в полной изоляции. Ярый сталинист и глава государства Энвер Ходжа умудрился испортить отношения и с последним своим другом — Китаем. И после этого главной целью внешней политики Албании была провозглашена борьба «против всех» — США, СССР, Китая и Югославии. Страна начала укрепляться, вооружаться и готовиться к войне против всего Мира…

В Тиране есть много таких бункеров, но самым известным, в подземных казематах которого сделан музей, является Бункер № 2 (BUNK’ART 2). Он находится метрах в ста от памятника Скандербегу…

Этот, довольно большой и информативный музей, на осмотр которого мы потратили больше часа, достоин отдельного очерка — слишком уж много там всякой интересной информации о «тех» временах…

Еще одним упоминанием о «тех» временах служит разрушающаяся стекло-бетонная пирамида, которая была запланирована как музей диктатора. Сооружение было построено в 1988 году по проекту его дочери Пранверы Ходжа, но в результате краха коммунистического режима к началу 90-х, проект был закрыт и здание, попробовав себя в нескольких разных ипостасях, так и не нашло себе места в современной жизни албанской столицы. Некоторые экстремалы-туристы забираются на ее верх и пытаются скатываться на заднице по ее стеклам вниз…

Рядом с этой пирамодой стоит Колокол Мира (Peace Bell)- символ начала новой эпохи в истории многострадальной Албании. Последним таким страданием были массовые беспорядки 1997 года, вызванные крахом финансовых пирамид (типа нашего МММ), которые привели к гражданской войне с многочисленными жертвами. И вот этот Колокол был воздвигнут в память о тех неспокойных временах. Говорят, что эскиз его придумывали дети. Они же и собирали гильзы от патронов и снарядов, которые затем были переплавлены для создания этого колокола. Можно пройти по мостку над заброшенным фонтаном и позвонить в этот колокол.

Стенка, ограничивающая колокол с левой стороны, имеет непонятные иероглифы, объяснения которым я нигде не нашел. Но, наверняка это какие-то ассоциации с пулями и патронами…

Ну, вот, на этом наша короткая прогулка по центральной части албанской столицы закончена. Каким показался нам город? Спокойным, стремящимся скрасить свои серые краски. Много зелени, цветов. На улицах, и особенно в центре, много велосипедистов. Как и во многих европейских городах, во многих местах стоят в ряд велосипеды, которые можно, рассчитавшись специальной карточкой, взять напрокат.

И даже полиция не брезгует подобным средством передвижения.

На улицах много молодежи. Веселой, здоровой и жизнерадостной. Они видят впереди настоящее, а не сталинско-ходжевское, закрытое от всех в бункере, светлое будущее. Каким оно будет для них и когда наступит? Думаю, что хотя до ЕС дорога и длинная, но все же более реальна и короче, чем до обещанного Энвером Ходжей коммунизма…

Вперед! Заре навстречу ...