В старом Берате смотреть было больше нечего, но я ещё вознамерился посетить крепость, которая возвышалась над городом и обещала замечательные виды. Указатели к крепости, как водится в этих краях, проставлены сикось-накось, так что при подъёме приходится полагаться в основном на навигатор. Можно в принципе забраться туда и пешком напрямую из города - но не по сорокаградусной жаре. Впрочем, от замка как такового осталось довольно мало, если понимать под ним стены и прочую фортификацию. Единственно серьёзно сохранившийся кусок - это северные ворота, через которые все и заходят внутрь. Место это служило укреплением ещё с античных времён, первое упоминание о нём в истории известно из римских хроник второго века до н.э., когда те осаждали его и в итоге сожгли до основания (тогда форт был деревянным). Впоследствии холм был сильно укреплён византийцами, но после прихода османов постепенно потерял своё стратегическое значение и обветшал. Сейчас на обширной его территории находится вполне себе симпатичная туристическая деревенька с каменными домами и вымощенными булыжником улицами.

Поначалу кажется, что здесь никто не живёт, однако сушащееся на оконных решётках бельё свидетельствует об обратном. Видимо, местные жители свято блюдут сиесту, которая в здешних местах зачастую длится от рассвета до заката. Но самое замечательное здесь то, что дома, запечатлённые на фотографии, построены примерно восемьсот лет назад, по крайней мере так уверяют местные краеведы. Я могу ошибаться, но даже для изобилующего древностями Средиземноморья это серьёзная заявка на рекорд, поскольку основная масса сохранившихся действительно старых строений представляет собой более монументальные сооружения в виде замков знати, культовых сооружений, крепостей и дворцов.

Помимо домиков и пустырей, тут есть и более интересные вещи. Например, у одной из стен обнаружилась большая голова Александра Македонского. Вообще я уже раньше писал в обзоре про Македонию о том, что малые балканские народы очень ревностно относятся к назидательным героям древности и очень любят приписывать их себе. Видимо, не обошло сие и албанцев, хотя древний герой не имеет к ним никакого отношения даже теоретически.

Население территории внутри крепостных стен всегда было в основном христианским; считается, что в пору расцвета здесь было двадцать церквей и всего одна мечеть. Сейчас былого благолепия нет, но то, что сохранилось, также относится к византийскому периоду.

Виды с верхотуры действительно открываются широкие, но, к сожалению, посмотреть на старый город практически невозможно, ибо те куски стены, которые видны оттуда, полуразрушены и пытаться влезть на них просто опасно для жизни. Так что пришлось довольствоваться взглядом на окраины и сельскую местность. По этой фотографии хорошо видно, что сельское хозяйство в Албании процветает. Вообще когда едешь по стране, заметно. что любой мало-мальски ровный клочок земли распахан и окультурен. Албанцам следует сказать за это большой фалиминдерит Энверу Ходже, который был крайне озабочен вопросами продовольственного самообеспечения, так что при нём были проведены масштабные ирригационные работы, а также основана довольно сильная для страны такого размера агрономическая школа (с помощью СССР, конечно). Так что пока Албанию не приняли в Евросоюз, это всё работает - местные овощи фрукты столь же вкусны, сколь и недороги.

Осмотр крепости, правда, пришлось несколько подсократить, потому что я сдуру забыл в машине кепку и вскоре почувствовал признаки приближающегося солнечного удара. Ситуация отягощалась тем, что мои спутники остались пить напитки в кафе около ворот, ключ от машины был только у меня да и вообще я был единственный лицензированный водитель. По счастью, неподалёку оказалась забегаловка в подвальчике, где я смог отсидеться и отпоиться спрайтом.

Но слава Богу, обошлось без последствий. До места оставалось ехать ещё часа четыре, но я по дороге зарулил ещё на близлежащую военную базу, на фотографиях которой из космоса обнаружилась свалка старых военных самолётов, отмеченная даже в TripAdvisor. При этом свалка располагалась рядом с бывшим подземным ангаром, что сулило любопытный аттракцион, тем более что во всех источниках было написано, что аэродром более не используется местными ВВС. Но действительность оказалась горька - выяснилось, что военная база хоть и неиспользуемая, но вполне действует и охраняется вооружёнными башибузуками в камуфляже. Так что на подъезде к хранилищу бывших китайских МИГов нас встретил большой запрещающий знак.

И то надо сказать - дурак я, дурак. Мог бы догадаться, что такая неохраняемая куча ценного металла не смогла бы простоять в этой стране на месте и суток. Так что пришлось ограничится быстрыми фотографиями из окна на телефон, пока я разворачивался. Выйти из машины с фотокамерой я не рискнул - всё же военный объект, а для местной сигуранцы русский паспорт совершенно очевидно является отягчающим обстоятельством. Здесь вам всё-таки не Сербия.

Дальше мы ехали практически без остановок - уж очень мне хотелось побыстрее избавиться от бремени вождения. А поскольку я был в одном лице и шофёр, и фотограф, то и кадров с дороги не осталось. Впрочем, в паре месть мы останавливались. Вначале - чтоб запечатлеть местные нефтепромыслы, через которые мы как раз проезжали. Мало кто знает, что Албания вплоть до открытия североморского шельфа была третьей нефтяной державой Европы после СССР и Румынии. Кстати, именно наличие нефтяного экспорта и обеспечило коммунистам возможность держаться в условиях автаркии. Сейчас месторождения почти высосаны, но кое-что всё же качают.

Ну и ещё у горного перевала остановились купить медку и наполнить бутыли свежей горной водой из находившегося тут же источника. Источник был очень популярен у проезжающих, и не напрасно, вода оказалось отменной, так же как и мёд.

А это типичный местный горный пейзаж. Раньше все склоны были покрыты лесом, но за последние полвека почти всё повырублено. Так что если не принимать мер, то здесь скоро будет такая же пустыня, как в какой-нибудь Иордании.