В бедной достопримечательностями Тиране тем не менее есть одно место, которое несомненно стоит посетить и подобное которому мало где увидишь. Это подземный бункер, построенный в годы "холодной войны" для албанского коммунистического руководства. Напомню, что до начала 60-х годов Албания была союзником СССР и входила в Варшавский договор, потом на волне разоблачения "культа личности" Ходжа вдрызг разругался с Хрущёвым и переориентировался на Китай, но, впрочем, после смерти Мао погавкался и с ним. Так что миллионная на тот момент страна осталась одна против всего мира. Впрочем, это в Албании так думали, а миру не было до неё ровным счётом никакого дела. Ну так вот, поскольку враги были везде, Ходжа дал приказ построить подземный командный пункт на случай войны с империалистическими и ревизионистскими хищниками, в общем, чтобы всё было как у взрослых. Ну и построили, а куда было деваться. Тем более что военно-инженерные войска у них были на уровне.

После падения коммунизма бункер не использовался, но и не был полностью разграблен, поскольку находился (да и до сих пор находится) на территории воинской части. Но года три назад его взяли в аренду местные хипстеры, восстановили, хотя и не полностью, тамошние интерьеры и превратили в музей под названием Bunk-Art. Найти его не так-то просто, даже с навигатором, потому что музей находится на самой окраине города, а грамотная и понятная система дорожных указателей - это совсем не про Албанию. По счастью, рядом со входом находится заметный ориентир - конечная станция фуникулёра, на котором можно проехать на вершину соседней горы. Но с фуникулёром было не судьба, потому что именно в этот день недели он закрыт.

Въезд на территорию музея лежит через прорубленный в скале туннель, потом, купив на парковке билеты, нужно около полукилометра пойти в гору. На подходе к важному объекту вас встречает КПП с чучелом албанского солдата в полной противохимической экипировке, но без знаков различия. Знаки различия в армии НСРА были упразднены в 1960-х годах, потому что это неравенство и ревизионизм.

Напротив - развалины казармы, где квартировало подразделение охраны. По сравнению с 80-ми годами албанская армия сокращена раз в двадцать, поэтому большинство военных объектов не используются и заброшены.

Вход в бункер обставлен в хипстерском стиле. На флаге в руке мальчика надпись: "45 лет освобождения"

В подземных галереях фотографировать почему-то нельзя, но мы, разумеется, презрели это предписание, тем более что никто за нами не наблюдал, кроме видеокамер. Апартаменты Энвера Ходжи находятся на верхнем ярусе (вход именно в него) на расстоянии примерно пятидесяти метров от входа. При прямом попадании гуманитарного атомного боезаряда эти помещения скорее всего были бы смяты в лепёшку, но проектировщики скорее всего разумно исходили из того, что на Албанию никто не будет патрон тратить. Апартаменты состоят из спальни, кабинета, гостиной и санузла. Вот, собственно, спальня. 

А гостиная. Всё очень скромно и я бы даже сказал - довольно убого. Впрочем, не следует забывать о двух обстоятельствах. Во-первых, непонятно, в каких условиях хранилась эта мебель двадцать лет и как использовалась, так что, может быть, обтёрханность - следствие позднейшего небрежения. С другой стороны, когда в твоей неограниченной власти находится вся страна, хоть маленькая, как у Ходжи, хоть большая, как у Сталина - в принципе можно и в скромника поиграть. На жизни подчинённого тебе народа это сказывается чуть менее чем никак.

Санузел с красным унитазом - это, конечно же, позднейшая хипстерская инсталляция.

Самое сильное впечатление вызывает, однако, рабочий кабинет с новейшими средствами связи. Я даже не буду комментировать, пусть выскажутся люди сведущие.

Через стенку расположена небольшая совещательная комната. Кстати, вот свидетельство того, что хипстерам нельзя поручать вообще ничего. В таких местах крайне важно воссоздание аутентичной обстановки для воспроизведения духа времени, а поверить в то, что высшему офицерскому составу албанской армии было незнакомо устройство артиллерийского снаряда, я не могу.

Этажом ниже находятся апартаменты правой руки Энвера Ходжи - премьера Мехмета Шеху. По официальной версии, он в 1981 году устыдился своего расхождения с курсом вождя и покончил с собой, по неофициальной - Ходжа лично застрелил его во время перебранки прямо на заседании ЦК. Вообще нравы среди верхушки Албанской партии Труда в этом смысле были самые простые, так что в этом смысле они давали сто очков вперёд всем братским рабочим партиям, но это выходит за рамки данного повествования. 

На этом этаже вообще самая обширная экспозиция. Например, узел связи

Служившие в соответствующих войсках наверняка признают это оборудования. Прервавшая всякие связи с СССР Албания должна была приобретать его окольными путями. Например, через румын, с которыми они всё время сохраняли довольно приличные отношения.

Комната дежурного офицера.

Этажом ниже расположено нечто вроде исторического музея, повествующего о новейшей истории страны. В основном она состоит из фотографий, поэтому я не стал её подробно запечатлевать. Единственное фото, которое я сделал - это комната-напоминание о том, в каких условиях содержались политические заключённые, в числе прочих строившие объект. Если это правда, то условия их содержания сравнимы разве что с Туол Сленгом. Но учитывая характер тогдашнего коммунистического режима, я ничему не удивлюсь.

На самом нижнем ярусе расположен зал заседаний (ну куда ж без него), а также муляж албанского социалистического магазина и рядом с ним современный буфет, по ассортименту не сильно отличающийся от муляжа. Кроме того, висит бодрое объявление о том, что экспозиция музея будет расширяться.

Подытоживая - это действительно стоит посещения (хотя конечно специально ради такого ехать в Тирану не надо). У нас, кстати, тоже есть подобный музей, в районе Таганки. Я там не был, но сын, посетивший оба, говорит, что албанский интереснее.