Мне кажется, я взяла на себя непосильную ношу, - развенчивать мифы об Албании... Зачем мне это надо - не знаю. Но одного я не выношу - человеческой глупости, и когда мне навязывают общественное мнение, не подкрепленное собственным опытом и знаниями, диалог переходит в спор. Хотя бы взять религию албанского населения. Стереотип, что там живут одни мусульмане, мне уже надоело слушать. Люди, учите "матчасть", как минимум Википедию почитайте.

Сопровождала 8 января туристов в Албанию, одна из женщин по дороге рассказала историю:

- Пришла я в страховую в Москве, сделать медстраховку на время поездки в Черногорию, Боснию, Хорватию и Албанию. Когда страховщик услышал слово "Албания", переспросил - ЗАЧЕМ туда едите? Советовал подумать и сказал, что там очень опасно. За 12 лет работы он впервые столкнулся с путешественником, едущим в Албанию.

Вот мне интересно, а почему страховщик не забеспокоился о поездке в Боснию или Хорватию? Там же война в 90-х была. Там же минные поля, разрушенные города и люди-зверюги с автоматами :))) Ладно, вернусь к красивой Албании, которую я уже воспринимаю родной и любимой соседкой.

Учитывая короткий световой день зимой, мы все равно успели много. Из Будвы выехали в 8, вернулись в 23. Побывали в Шкодере на крепости Розафа, в Круе пообедали и погуляли по антикварному рынку, увидели весь центр Тираны и пытались поужинать. Почему не очень получилось - расскажу ниже.

А пока первое удивление у туристов после пересечения черногорско-албанской границы - яркие дома. И хоть изначально мода разукрашивать дома пошла из Тираны, но и в других городах пестрит яркими красками. Так что громкие заголовки "Албания - серое пятно на карте Европы" не верны в буквальном смысле слова.

Город Шкодер уже стал туристической меккой для наших туристов из Черногории и эмигрантов, пересекающих границу ради штампа и чашечки кофе. Пересекая реку, вас сразу встретит отличный ресторан, недешевый отель и заправка. Тут постоянно полно народу, прибыльный приграничный бизнес.

Крепость Розафа на этом месте заложили еще иллирийцы за три века до нашей эры. Конечно, ее перестраивали другие завоеватели. Но и сейчас она находится в неплохом состоянии.

Какой шикарный вид открывается на реку и Скадарское озеро вдалеке!

Развернемся немного и увидим сам Шкодер. Ради одних только панорам стоит идти на крепость.

Вход платный - 1,5 евро или 200 лек. Берут в любой валюте. Нам сделал парень скидку на пятерых человек и попросил 5 евро вместо 7,5. Когда я ему- "А где ж билеты?", он мило улыбнулся... Видимо, зарплата его не сильно радует.

Руины могут стать фоном для интересного фотосета

Что за механизм внутри - не поняла...

В этой уцелевшей казарме действует музей, но мы не ходили. Вообще тут народу 8 января, в прохладный и ветренный день, было мало.

А мы едем дальше - в город Крую. По дороге нам встречаются "Калоши". Мне объяснили, что албанцы не сильно фантазируют на тему названий заправок, а их в стране - как грибов после дождя.  Часто именуют их своим именем, фамилией. А цвета какие украино-патриотичные и лошадка из Феррари. Ох, и албанец по имени Калоши... ай-ай-ай. что ж ты занимаешься плагиатом?  :)))

В пригороде Фуше-Круе попадаются на глаза старые Мерседесы. Спросила у наших девчонок-эмигранток - Есть ли статистика, какой их % в стране? Так как в Тиране у меня сложилось ощущение, что Мерсов намного меньше, чем других марок. Вот мнение Веры из Тираны и  Елены из Фиери

Вера:

- Все зависит от географии. Это со стороны кажется, что Албания - это единое целое и о ней можно говорить обобщенно. Но, понятное дело, что та же Тирана - одна реальность, а Кукес или Буррель - другая. В Тиране мерсов с каждым годом становится всё меньше и меньше. В более отдаленных регионах страны мерины благодаря своей неубиваемости преобладают. Прошло то время, когда были одни Мерседесы просто потому, что массово открылись дилерские центры почти всех брендов.

Elena Kasaj:

- Я вам скажу так - в Тиране наверное нет 100%, а гораздо меньше, но вот у нас в Фиере 90% точно! Город - музей Мерседесов! И все знакомые мужа, кто гонит машины из Европы, (живущие не в Тиране) гонят Мерсы, или как они говорят benz

Наглядное подтверждение слов Веры. Я сняла видео, гуляя по центру столицы

И снова ярко-выкрашенные дома.

Поднимаясь к городу Круя по резкой серпантиной дороге, можно слева увидеть ДОТ - наследие шизофрении диктатора Энвера Ходжи. Их в стране насчитывалось около 700 000 при двух миллионах жителях. В 1950 г был построен экспериментальный бункер. Ходжа заставил главного инженера встать внутрь, чтобы проверить прочность при помощи танка. ДОТ выстоял, инженер выжил. Строительство бункеров было делом недешевым, каждый - около $2000. Цемент закупали в Италии, арматуру - в Австрии. Но ДОТы так и не использовались по назначению.

Сегодня большие бункеры переделывают под кафе, ларьки с мороженым, курятники, амбары для хранения сена и т.д. Постепенно новая власть пытается избавиться от них, выкарчевывая с видных мест. Стыдно за свое прошлое, что ли?

Впереди открывается взгляду город Круя. Городок приятный для прогулки. Тут мы пообедали в ресторане отеля Panorama, я порекомендовала суп, какой ела тут пару недель назад. Нравится, что к супу приносят они поджаренный хлеб со специями и с оливковым маслом. Читайте прошлый отчет о Круе тут.

Согревшись и подкрепившись, пошли по сувенирным лавкам на старинном базарчике. Судя по сувенирам, в Албании есть 3 национальных героя:

1. Скандербег, наст. имя - Георгий Кастриоти, в честь которого названа сеть заправок в Албании.

2. Мать Тереза - хотя родилась в Македонии, прожила и умерла в Калькутте в Индии, но по происхождению родителей она албанка и католичка.

3. Энвер Ходжа - диктатор, закрывший страну от всего мира на 40 лет. Мне его тяжело возводить в ранг "нац. героев", но есть люди, которые и в наши дни вспоминают с теплом его и прошлую жизнь. Таких пенсионеров, влюбленных в Сталина, хватает и на просторах экс-СССР, что тут удивляться.

Мы перемерили кучу валяных шапочек, нафоткались с музыкальным инструментом, и деньги в благодарность за отнятое время продавщица брать отказывалась. В итоге, туристы купили вязаные носки с замшевой подошвой. Я и сама такие купила в прошлый раз, очень нравятся!

Чего только не продают тут! Есть и старинная национальная одежда. Я вот удивляюсь - откуда ж столько старья может взяться в маленькой стране? Порассматривала внимательно вещи - действительно ношеные.

Чем еще славится Албания, так это мебельными магазинами. Они тянутся на десятки километров по магистрали. Мебель производят сами албанцы, кому продают в таких огомных объемах? Может оптовым заказчикам из соседней Италии? Жду помощи местных девочнок, подсказывайте.

Въезжаем в центр Тираны. Водителем был москвич, человек взрослый и опытный, но такого хаотичного движения на дорогах он еще не видел. Или просто было не комфортно - не знаю. Но культурная речь быстро сменилась на могучий русский язык :))) Владимир, огромный привет вам! У вас очень стойкие нервы!

Чем занимались мы, женщины? Охали при виде цветных домиков. Как будто мы - дети, а перед нами разукрашка.

Жизнь в радужном цвете - разве это не прекрасно? Разукрашенные дома - некий символ перемен. Они изменили жителей Тираны - на улицах становилось чище, преступность падала, выплата по налогам улучшалась. Люди видели благие дела их мэра Эди Рамы, как он преображает город, высаживает парки на месте бараков, наводит порядок. В прошлом отчете о Тиране я более подробно показывала центр.

Ходжу после смерти не бальзамировали, как Ленина, и в мавзолее его тело никогда не лежало. Хотя это конусообразное здание можно принять за мавзолей. Его построили по проекту дочки в день 80-летия Энвера, тут был открыт тут музей его имени.

Сначала Ходжу похоронили на кладбище Павших героев нации, но в 1992 г тело тайно эксгумировали по приказу новой власти и перенесли на окраину Тираны на общественное кладбище. Надгробная плита была использована для создания памятника английским солдатам союзных войск. А что случилось с музеем экс-правителя? Конечно, его уже давно там нет... Сейчас здание в плачевном состоянии. А посмотрите, каким было раньше.

Напротив стоит странная конструкция с небольшим колоколом. Глядя на нее, каждый албанец вспоминает лихие 90-е, когда страна сошла с ума, вкладывая свои сбережения в финансовые пирамиды. А потом вмиг все разорились, потери вкладчиков составляли $1,5 миллиарда. Мятеж 1997 г перерос перерос в беспорядки и практически в гражданскую войну. Агрессия и отчаяние довели людей до того, что они разграбили склады с оружием - 610 тысяч автоматов. Погибло около двух тысяч людей, остановили этот беспредел миротворцы ООН.  Позже дети собрали гильзы, придумали эскиз, и переплавили их на "Колокол мира".

При режиме Энвера Ходжи с 1967 г албанцы не могли выезжать заграницу, иметь автомобиль, поэтому так полюбили велосипеды. Также нельзя было иметь рояль дома, а вот пианино можно. Нельзя было сдавать в аренду жилье, иметь видеомагнитофон, носить джинсы, слушать рок-музыку и джаз и т.д. Все, что говорило о буржуазной жизни и роскоши было табу.

Зато теперь по центру Тираны рассекает Феррари.

Я видела его несколько раз за вечер. Водитель довыпендривался, гоняя по центру, что его тормознула полиция.

Еще пара фоток из центра

Забавный момент - снег у этого здания искусственный, похож на вату.

За посольством Российской Федерации, на улице Rruga Dëshmorët e 4 Shkurtit находится новый православный храм.  У меня постоянно переспрашивают, не ошиблась ли... Точно православный, не католический? Ведь стиль какой-то не наш...

Как строился кафедральный собор Воскресения Христова, я наблюдала несколько лет. Открыли его в мае 2012 г. Он относится к албанской церкви, является ответвлением греческой, а не русской. Поэтому и схожести мало.

Какие шикарные двери с виноградной лозой!

Вера объяснила, что нечего удивляться стульям, праздники в албанской православной церкви отмечаются как у католиков.

Мы долго сомневались куда ставить свечи за здравие, куда за упокой. Батюшка нам подсказал - без разницы куда...

Новый православный собор был построен в самом центре столицы, государственные власти отдали эту землю в качестве компенсации за разрушенный старый кафедральный собор на этом месте в 1967 году, когда Албанию провозгласили атеистической страной.

По поводу стульев - в черногорских церквях их тоже можно встретить, но по бокам и высокие. Наши служители церкви объясняют, что ты должен стоять всю службу больной, хромой, беремменная - неважно... Терпение, страдание - вот, чего ждут от прихожан в русской церкви. А зачем мучения? Я вот однажды пыталась простоять службу в черногорской церкви на самой вершине горы зимой - замерзла через 20 минут. Я не понимаю, зачем мне  стоять на каменном холодном полу 3 часа и потом болеть...

и видео от меня

Потом мы забрались на кафе на крыше Sky Hotell, чтобы полюбоваться городом в огоньках. Центр столицы вечером выглядит еще привлекательнее, даже стильно, по-европейски. Вот вам и велосипеды напрокат, дорожки тоже есть. Был один неприятный нюанс за эту поездку - с рестораном в Тиране. С нами была маленькая собачка в сумке, и вот с ней вход повсюду был воспрещен. Так и не испробовали мои туристы настоящих албанских блюд, жаль... Пришлось нам перекусить в кафе бутербродами и чаем, официантка попросила сесть в углу и не доставать собачку из сумки. Видимо, более строгие правила в Албании, санэпидемстанция требует запрета на собак  в ресторанах может?

Последние албанские леки мы спустили в супермаркете на воду и местное пиво для нашего водителя, все-таки  дебют по албанской столице требовал вознаграждения :)