Десять лет назад я съездил из Черногории в Албанию (так тогда многие делали да и сейчас делают) и по тогдашним противоречивым и несколько поверхностным впечатлениям написал небольшой отчёт с историческим экскурсом. Собственно, это был первый из серии моих страновых отчётов. Уже тогда мне в комментах предрекли, что через некоторое время эта страна, на тот момент выглядевшая ужасно, через некоторое время станет весьма привлекательным местом для отдыха. Так оно на поверку и вышло и мы, в этом году колебавшиеся между Албанией и Грецией, в этом году выбрали Албанию и в итоге совершенно не пожалели. Хотя я перед отъездом и наслушался комментариев вроде "У тебя что, лишняя почка есть?"

Хоть Албания и является условно безвизовой страной (условно - потому что безвиз открывается каждый год указом тамошнего правительства на курортный сезон), русских в Албании немного. Дело как в сложившемся устойчивом имидже страны, так и в отсутствии прямого воздушного сообщения. В Тирану можно попасть только с пересадкой в Вене, Белграде и Стамбуле, или же - если ехать на южную Ривьеру, где и расположены лучшие места - лететь до Корфу и перебираться на материк паромом. Мы, хотя и отдыхали аккурат напротив Корфу, выбрали вариант перелёта через Тирану, чтобы заодно посмотреть центральную и южную часть страны. Кстати, чтобы понимать разницу цен. Перелёт туда-обратно, проживание и аренда автомобиля на весь срок в Албании обходится дешевле, чем перелёт и проживание на том же Корфу или Родосе. Разумеется, я говорю о жилье сходного качества и месторасположения. 

Поездка была распланирована так: сперва полтора дня в Тиране, потом на машине через Берат в Ксамиль (курортное местечко у самой греческой границы) с периодическими выездами по достопримечательным местам юга Албании. Ну и в последний день обратно в Тирану через полстраны и на самолёт. То, что Тирану не оставили напоследок, оказалось весьма удачным решением, так как компания Air Serbia, невзирая на то, что пересадка в Белграде занимала семь часов, умудрилась не успеть положить мою сумку в самолёт. Что при температуре +37 было весьма неприятной неожиданностью. Впрочем, следующим рейсом всё прилетело. 

Поскольку Тирана не является крупным туристическим или бизнес-центром, проблем с расселением там нет никаких. Например, здоровенный апартамент с террасой, рассчитанный на 5-6 человек и расположенный ровно в семи минутах ходьбы от площади Скандербега, обошёлся нам всего в 36 евро за ночь. А кружка местного вполне приличного холодного местного пива, которая немедленно мне очень пригодилась после всех расстройств с багажом, в баре напротив стоила 120 местных лек, или 60 рублей (в дальнейшем для удобства восприятия все цены будут в рублях), что несколько примирило меня с временной утратой. К ценам я буду возвращаться ещё неоднократно, скажу только, что посидеть в ресторане местной кухни с пивом или вином стоит примерно рублей 500 с человека, а на второй день мы вообще набрали в соседней забегаловке на вынос плескавиц, баранины и свиного шашлыка плюс салаты и до отвала наелись вчетвером на 600 рублей. Уж на что я в этом плане (да и не только в этом) люблю Сербию, но цен таких теперь нет даже там. 

Теперь о городе. По сравнению с прошлым посещением, насколько я могу судить, он изменился очень сильно, и в лучшую сторону. Конечно, старые деревенские здания в самом центре никуда не делись - история как-никак

но возьмём вот главную площадь. Десять лет назад она выглядела вот так:

Сейчас конечно всё по-прежнему на месте - и довоенные ещё административные здания, и мечеть, и оперный театр времён построения коммунизма, и памятник Скандербегу, но вместо в кривь и вкось положенного булыжника, в совсем уж неприличных местах залатанного асфальтовыми нашлёпками - аккуратная плитка. 

Вообще площадь сделали пешеходной и прямо из плитки пустили фонтаны, чему в летнюю жару очень радуются местные дети. И совсем исчезли в изобилии шлявшиеся Цыганы и прочие подозрительные личности, при виде которых сразу хотелось побыстрее на всякий случай зашить все свои карманы рыболовной леской.

Кстати, раз уж зашла речь о коммунистической эпохе. В Тиране (да и по всей стране) от неё осталось практически никаких следов. О декоммунизации местного образца разговор будет отдельный, замечу только, что в плане символики у них не было вообще никаких проблем. Флаг у Албании и так отродясь был красный (вообще по расцветке этот кровавый орёл, пожалуй, самый мрачный флаг из всех ныне существующих в мире), так что всего и делов было - замазать звёздочки. которые раньше были у орла между бошек. Так что монументальное панно на музее истории страны сохранилось практически в неизменном виде.

Ещё в Албании есть ещё вот какой забавный феномен. Когда при Ходже учредили звание Народного Героя по аналогии с нашим Героем Советского Союза, то им посмертно была награждена масса народу, не дожившего не то что до учреждения звания, но и вообще до образования независимой Албании. Это как если бы у нас посмертно наградили Золотой Звездой Чапаева или Ивана Сусанина. Так что удивляться подобного рода памятникам, которые имеются по всей стране в изрядном количестве, совершенно не следует.

Вообще центр города облагородили и вычистили капитально

Одним из самых сильных моих впечатлений от тогдашней Тираны был уличный рынок краденых мобильников, расположенный аккурат напротив входа в министерство внутренних дел. Сейчас его и прочих подобных развалов нет и в помине.

В итоге жопа Европы стала вполне себе приличным городом.

Отдельно стоит сказать пару слов о мусульманском влиянии, поскольку у нас всем известно, что албанцы - мусульмане. Во-первых, это не совсем так. До прихода коммунистов примерно треть населения Албании исповедовала христианство, причём на севере преобладали католики, а на юге - православные. Во-вторых, исламский дух отсутствует в современной Албании чуть менее, чем полностью. Например, тётки в хиджабах отсутствуют в Тиране как класс, в отличие от Приштины и тем более Сараево. И не только в Тиране, мы даже в мелких городках таких не видели. Хотя нет, один раз попалась на пешеходном переходе в столице, но я был за рулём и следил за дорогой. Муэдзины в Тиране тоже не слышны, в отличие, кстати, от колокольного звона. Мечетей я в столице видел ровно одну плюс одну строящуюся, зато церквей штук пять. Про свинину и пьяные напитки можно и не упоминать В общем, никаких признаков того, что ты находишься в стране с вроде бы мусульманским большинством, тут нет. Видимо, определённым образом сказывается многолетний запрет всякой религии, введённый в своё время Ходжей. К тому же если у боснийцев и косовских албанцев ислам был одним из способов подчеркнуть свою национальную идентичность, то в собственно Албании, где национальных меньшинств за исключением крайнего юга практически нет, этот вопрос так не стоит. Так что албанские дамы в среднем выглядят примерно так.