Идея посетить Албанию пришла неожиданно: хотели в Испанию и Португалию, но тут подорожал евро, Евросоюз активно угрожал санкциями российским гражданам, поэтому решили не рисковать с шенгеном и взять что-нибудь безвизовое. В 2014 году Албания уже в пятый раз отменила визы на летний период для россиян, а стоимость отелей была настолько ниже еврозоны, что сомнений не осталось.

В Тирану мы прилетели Австрийскими авиалиниями в 2 часа ночи, и первый квест — найти такси))). Все водители и диспетчер, видимо, спали, кое-как добились машины и приехали в отель. Стоимость такси из аэропорта в центр столицы — 1500 леков, ночью с нас взяли все 4000, так что лучше позаботиться о трансфере заранее.

В 10 часов утра Тирана встречала 35-градусной жарой, это пыльный город с населением менее полумиллиона человек и минимумом интересностей. Не стоит закладывать на столицу больше одного дня. Основные достопримечательности: площадь Скандербега с памятником, собственно, самому Скандербегу, национальному герою Албании, успешно воевавшему с османами в 15 веке, мечеть Эфем-бея, башня с часами, Оперный театр, Исторический музей.

Очень душевно смотрится мозаичное панно на фасаде исторического музея — сюжет из серии «рабочий, колхозница и сочувствующие им граждане».

Внутри музея тоже есть что посмотреть: экспонаты от каменного века до прихода к власти демократической партии в 90-е годы. Если от центра прогуляться по главной улице — Бульвару народных мучеников (Bulevardi Dëshmorët e Kombit), то по пути встретите парк Риния, популярное место отдыха, судя по количеству молодежи, детей и собачек, в парке стоит монумент 100-летию Независимости Албании, с 2012 года его слегка потрепало временем: по бокам красуются граффити, а в радиусе 2 метров стоит ощутимый запах туалета. После парка пересекаем речку-вонючку Лана, — и слева красуется Пирамида, несостоявшийся мавзолей тоталитарного лидера Албании Энвера Ходжи (правил до 1985 года).

Энвера в итоге похоронили на обычном кладбище на окраине Тираны, а в Пирамиде обосновался ночной клуб «Мумия».

Визитной карточкой Албании являются бункеры, их в изобилии настроили по приказу Энвера Ходжи в период обострения его параноидального страха нападения на страну извне. Несколько бункеров мы нашли и в столице, судя по запаху, чаще всего бункеры используют как туалеты… Квартал напротив здания Пирамиды во времена Энвера Ходжи был закрыт для простых смертных, возле бункера как раз был КПП. Сейчас бункер — это часть Мемориала политической изоляции (остальные 2 составляющие мемориала: кусок Берлинской стены и поддерживающая конструкция шахты, в которой держали политзаключенных).

В Тиране нам периодически встречались указатели к достопримечательностям типа османского дворца и прочих древностей, мы добросовестно пытались их осмотреть, но на месте этих дворцов либо была закрытая огороженная зона, либо стояли современные здания. Такие фокусы не только в столице, это специфика Албании в целом. Идём себе к руинам древнеримского акведука, например. По указателю идём, по пути у местных уточняем дорогу. А местные тебе: «Йок акведук, капут!». Мы: «Ну понятно, что капут, мы развалины хотим посмотреть». А нам в ответ: «Вы не понимаете, там даже развалин уже нет». Самая древняя древность, которую удалось посмотреть в столице — это каменный Мост кожевников 18-го века постройки, хорошо отреставрированный, он до сих пор служит пешеходам.

Из современностей хорошее впечатление оставил православный Собор Воскресения Христова, ну очень необычная для православного храма архитектура.

Посетителей что в албанских церквях, что в албанских мечетях практически нет, к религии албанцы относятся прохладно, однажды наблюдали, как молодые парни весело ржали, передразнивая муэдзина во время азана, никто вокруг и ухом не повёл, никакие бабушки-дедушки не шикали и не одёргивали их.

На прогулку по указанным достопримечательностям Тираны уйдёт полдня, остальные полдня можно провести в Национальном парке на горе Дайти (Dajti) в окрестностях столицы. На такси 10–15 минут из центра до остановки фуникулёра (Teleferik), потом минут 15 в гору по канатной дороге на высоту около 800 метров.

В парке народ гуляет, жарит шашлыки, катается на лошадях, есть детский городок. Самый козырный вид с горы открывается из вращающегося ресторана, но и со смотровой площадки на земле тоже видно неплохо.

Вечером в Тиране кипит жизнь — улицы Ibrahim Rugova, Vaso Pasha, Sami Frashёri кишат магазинами, барами и ресторанчиками. Женщин в заведениях общепита и днём, и ночью мало, видимо, заняты больше хозяйством и детьми. Мужчины в основном сидят за чашечкой эспрессо, намного реже — за бокалом пива. Ночью в центре города спокойно и безопасно, ничего страшного или подозрительного не обнаружено.

Первую половину следующего дня мы посвятили поездке в городок Круйя, штаб-квартиру Скандербега во времена его войн против османов. Крепость Круйи сохранилась не особенно хорошо, но сам дворец, где проживал Георг Кастриоти с семьей, отреставрирован и превращён в музей великого воина.

Албанские музеи — отдельная песня. На входе обычно все закрыто, но если постучаться, тебя запускают, говорят, что музей не работает по причине того-то (наиболее частые причины: нет электричества, музей на реставрации). Если говоришь «да нам и так сойдёт», тебя могут пустить осматривать экспонаты. Более того, если висит табличка «no photo», это еще не значит, что фотографировать нельзя. Если спросить смотрителя: «можно пофотографировать тут?», ответ будет: «вообще нельзя, но вам можно несколько снимков сделать». Красота, одним словом!

Никаких оригинальных вещей Скандербега в его доме-музее нет, только копии. Это относится и к его знаменитому шлему с козлиной головой, в музее выставлена копия, оригинал хранится в Вене. Голову козла на шлеме Скандербег стал носить после своего чудесного спасения из османского окружения, когда ему удалось незаметно улизнуть из вражеского кольца переодетым в козлиную шкуру со стадом коз.

Третьим городом в нашем албанском турне стал Шкодер, расположенный на берегу Шкодерского (Скадарского) озера. Путь до Шкодера на такси занял два с половиной часа и шесть тысяч албанских леков (2000 рублей). Основные шкодерские достопримечательности — это, собственно, само озеро, расположенное наполовину в Албании, наполовину в соседней Черногории, и средневековая крепость Розафа в получасе ходьбы от центра города. Розафа стоит на горе на высоте 130 метров над уровнем моря, так что придется попотеть, взбираясь под углом 30–35 градусов по скользкой каменной брусчатке.

Кстати, подавляющее большинство албанских интересных мест находится в горах, так что удобные ботинки или кеды — вещь первой необходимости для тех, кто хочет не только на пляже поваляться, но и пофотографироваться на развалинах империй. Однако видели мы туристок, которые и на шпильках умудрялись ползти в Розафу. В сезон из Черногории каждый день несколько автобусов доставляют сотню-другую утомленных пляжным солнцем поляков, русских, украинцев, немцев и граждан бывших югославских республик. В общем-то, Шкодер — один из двух городов в Албании, в которых нам встретились русскоговорящие туристы, Албания пока не особенно популярна у наших соотечественников.

Несмотря на обилие туристических групп, в Розафе есть где разойтись и в тишине полюбоваться видами на реку Дрин и Шкодерское озеро.

Розафой крепость назвали в честь женщины по имени Розафа, которую живьем вмуровали в крепостную стену при постройке (примерно в 3 веке до нашей эры). Иллирийцы, населявшие тогда Шкодер, долго не могли выстроить крепкие стены, все у них рушилось. И вот, вместо того, чтобы проверить, не бодяжат ли зодчие древний цемент, жители города пошли, как водится, к оракулу. Оракул посоветовал принести богам жертву, но не петуха или козу, а посерьёзнее — живую женщину. Выбор пал на Розафу, женщину семейную, с грудным ребенком. Розафа согласилась, чтобы ее замуровали в стену, но попросила оставить открытыми руку, ногу и грудь, чтобы качать колыбель и кормить ребенка. Видимо, богов такая жертва устроила, раз крепостные стены стоят уже третью тысячу лет. Зданиям внутри крепости повезло меньше, они разрушены, в одном из сохранившихся домиков действует музей.

После посещения крепости можно съездить на озеро (автобус или такси, пешком далековато). К сожалению, какой-то облагороженной смотровой площадки или просто приличных ресторанчиков с видом на озеро мы не обнаружили. А так озеро очень чистое, местное население рыбачит, купается с лодок, активно строит коттеджный посёлочек по берегу. Есть надежда, что через 10–20 лет красота береговой линии будет соответствовать красоте озера.

В самом Шкодере достопримечательностей немного: несколько мечетей, католический и православный соборы, исторический музей и пешеходная улица Кола Идромено, где сосредоточены бары, ресторанчики, немногочисленные туристы и, пожалуй, все местные цыгане. Цыган в Албании прилично, но они ненавязчивы и неагрессивны.

После Шкодера настала пора увидеть море, и мы поехали в Дуррес, второй по величине город Албании, бывший когда-то столицей страны. Прошлое у Дурреса богатое событиями. Он был под властью то римлян, то византийцев, венецианцев, болгар, неаполитанцев, норманнов, сицилийцев, сербов, османов, то итальянцев и немецких фашистов. В разные времена его называли Дураццо и даже Драч. За 2600 лет своего существования он пережил несколько мощных землетрясений и каждый раз отстраивался заново. Сейчас это крупный албанский порт на Адриатическом море, ну и вода, соответственно, не очень чистая. Из достопримечательностей стоит посмотреть античный театр с остатками византийских мозаик,

византийский же форум,

руины венецианской крепости.

Заманчиво смотрятся археологический музей и королевская вилла на горе, но… «this is Albania», и музей закрыт на реконструкцию, а вилла короля Ахмета Зогу является закрытой территорией, за которую судятся королевские потомки, давно проживающие в США, и албанской правительство.

И если в музей нас по знакомству провела сотрудница отеля, то в виллу Зогу охранник не пустил, хотя мы пытались влезть и через двери, и в окно, и с помощью албанских туристов, тоже жаждущих осмотреть королевскую резиденцию. В сети можно отыскать фотоотчет о посещении виллы одним нашим соотечественником, который прошёл на территорию и «задобрил» охранника, но в нашем случае рядом с заграждением из колючей проволоки сидели три случайных свидетельницы из местных, при которых ползти сквозь колючий занавес и давать взятки было не комильфо. В качестве моральной компенсации нафотографировались вволю с памятником Джону Леннону возле венецианской крепости, наелись итальянской кухни и надышались морским воздухом.

Ещё одно открытие Дурреса — железная дорога, которая вроде бы есть, а вроде бы и нет. Двери ж/д вокзала открыты, пара поездов стоит на платформе, в вагонах местные жители даже сидят, но никто никуда не едет.

На вопрос, что случилось с поездами, ответ был стандартный: «This is Albania, my friend, every time something happens». Вот тебе и главный железнодорожный узел Албании… В следующий город Фиери пришлось отправиться на автобусе.

В Фиери стоит ехать только ради развалин античного города Аполлония и православного монастыря Арденика, больше там смотреть нечего. Находится археологический парк Аполлония в двадцати километрах от города (полчаса на машине, общественный транспорт не ходит). Поездка в Аполлонию запомнилась еще и самым дешёвым в Албании обедом в придорожной харчевне — напитки, салаты и цыпленок гриль на двоих обошлись всего лишь в 700 лек (120 рублей на человека). Кафешка находилась на окраине города (окраина, к слову, начинается уже через 15 минут пешком от центра), никаких такси в зоне видимости не наблюдалось, поэтому мы договорились с супругой хозяина кафе, что она нас довезёт до Аполлонии и привезёт обратно. По дороге захватили еще двух её дочек и послушали душещипательную историю о том, как одну дочку она родила к Греции, вторую ездила рожать в США. Я не поняла, в чём был смысл родов в Греции, но выяснять подробнее постеснялась.

Руины Аполлонии — место ничего так, живописное.

Основан город был греками в 6 веке до нашей эры, благодаря удачному расположению на реке, впадающей в Адриатическое море, долго был крупным торговым портом. И если бы не землетрясение во 2 веке нашей эры, изменившее русло реки, может, до сих пор Аполлония бы процветала.

Вход на территорию парка бесплатный, но в археологический музей билет нужно покупать. Экспонатов там немного: во-первых, раскапывать начали только в 1918 году, во-вторых, раскапывают в основном за счет иностранных государств, в-третьих, часть экспонатов увезли в Тирану.

Большая часть поселения до сих пор остается под землей, на поверхности театр, бани, фрагменты крепостных стен и часть главной улицы с домами богатых горожан. Кое-где сохранились мозаичные полы. Из средневековых построек остались монастырь и византийская церковь святой девы Марии. В театре регулярно устраивают какие-то концерты, вот и в тот день они готовились к какому-то джазовому фестивалю, поэтому близко к развалинам не подпустили и даже сфотографировать вблизи не дали, но мы не растерялись и сфотографировали театр с холма.

Фиери — первый городок, в котором мы просто не нашли, куда сходить вечером. Пришлось поужинать в ресторане своего же отеля, а утром мы без сожаления выселились из отеля, вышли на остановку междугородних маршруток и отбыли во Влёру.

Собственно, от города Влёры (её ещё называют Валлоной) и дальше на юг начинается купательно-загорательная часть Албании. Это чистейшее Ионическое море и песчаные и мелкогалечные пляжи.

Приличные пляжи платные, с пляжными барами, лежачками и зонтиками, чем южнее от городского порта, тем чище считается море, но даже в трёх километрах от марины прозрачность воды отличная. Плата за лежаки и зонты чисто символическая (100–130 рублей на двоих и лежи хоть до закрытия пляжа), народа очень мало, никто друг другу не мешает, благодать. Если хочется выпендриться, можно доехать до Орикума, там пляжи ещё безлюднее и симпатичнее. Самый комфортный загар — после четырёх-пяти часов вечера, до этого времени стоит адское пекло, кожа обгорает даже под защитным кремом. Поэтому с утра мы брали ноги в руки, тело в такси, — и осматривать исторические места Влёры. В самом городе это в основном места, связанные с обретением Албанией независимости от Османской империи в 1912 году. Именно здесь подписали договор о независимости и похоронили главных борцов за неё.

Глядя на текущее положение страны и уровень жизни населения, невольно думаешь, а пошли ли Албании на пользу эти сто лет независимости. Оставались бы они частью Турции сегодня, глядишь, и состояние дорог, сельского хозяйства и туризма было бы значительно лучше. Ни в исторический музей Влёры, ни в Музей независимости мы по доброй албанской традиции не попали, всё было на замке или на реконструкции. Расстроившись и вконец обнаглев, на территорию одного из музееподобных зданий мы зашли самовольно — калитка была просто прикрыта. Судя по надписям, это был дом-музей какого-то местного исторического деятеля.

Внутрь домика мы не попали, дорогу преградил проснувшийся сторож этого заведения. Объяснял что-то на пальцах, и опять всё сводилось к тому, что достопримечательность сейчас на реконструкции. Но пофоткаться разрешил и даже включил подсветку и фонтаны на территории.

Что ещё заслуживает внимание в черте города: старейшая городская мечеть Мурадие (16 век),

театр, памятник Независимости, Площадь флага Албании. В окрестностях Влёры путеводители рекомендуют посетить крепость Канина и монастырь Звернец. Крепость, честно говоря, особого впечатления не оставляет, более или менее сохранились только стены, а внутри местные жители пасут коров и овец, но вид с крепостных стен на море и город очень красивый.

От монастыря тоже мало что осталось: византийская церковь да пара могил.

Но интересен Звернец своим расположением — это островок в лагуне Нарта, и ведёт к монастырю старенький деревянный пешеходный мост.

Во времена, когда мостика не было, монастырь жил в естественной изоляции от суеты остального мира. Честно говоря, там и сейчас очень спокойно, тишину нарушают только кузнечики и редкие туристы.

А ещё во Влёре начинается приличная приморская кухня: много рыбы, мидии и прочие морепродукты, хотя и мясо в меню присутствует в виде кебабов и кёфте. Неплохо рыбка идёт под местный рислинг, пиво не пробовали, но хвалят тёмное под маркой «Корча». В общем, три дня во Влёре прошли достаточно лениво и вкусно.

Самым сложным отрезком путешествия оказался переезд из Влёры в Саранду, ещё один курортный город на Ионическом побережье. Чисто теоретически, доехать можно на автобусе, который ходит дважды в день из центра Влёры. Но практически оказалось, что кроме нас двоих, на этот рейс пассажиров не было, и водитель продолжал пить кофе в кафешке в компании других водил автобусов. Попытки сторговаться и всё-таки поехать на автобусе успеха не дали, видимо, очень уж лень было водителю покидать коллег и удобный стул. Выехали в итоге на такси. Путь в Саранду неблизкий, это только по карте кажется, что рядом, на самом деле это три часа езды, полтора-два из которых — это крутой серпантин. Из-за приличного перепада высот казалось, что побывали как будто в двух разных Албаниях: в одной жарит солнце, 35 по Цельсию, а на небе ни облачка, в другой, на территории национального парка Логара — дождь, +23, пахнет хвоёй, а вдоль дорог продают мёд с высокогорных пасек.

В районе деревушки Дерми открываются райские виды на лазурное море и белые пляжи, побережье почти не тронуто отелями, туда ещё не доехали немцы, но это место явно ждёт светлое туристическое будущее. Далее по пути курортные посёлки с названиями Борщ и Лукова… к ним явно не хватает посёлка Сметана. Чем ближе к Саранде, тем больше попадается вдоль дороги развалин византийских церквей и монастырей, часто просто иконы на специальных постаментах, в общем, бросается в глаза многовековое влияние Греции на Южную Албанию. До острова Корфу отсюда рукой подать, он виден с берега, туда регулярно ходят паромы.

Саранда, по моим ощущениям, наиболее туристический албанский курорт. Накрывает атмосфера расслабленности, мозг просит разрешения отключиться, хочется гулять, есть свежую рыбу на гриле, мидий, пить вино и валяться на пляже. Городской пляж Саранды, в принципе, для целей расслабления подходит, но немного бытового мусора в море присутствует. Лучше ехать на юг в сторону деревушки Ксамиль (не больше 10 километров), а самый красивый вид был нами замечен на пляже возле монастыря святого Георгия.

В самой Саранде можно посмотреть православный собор, мечеть и развалины синагоги, а можно и не смотреть, а сразу садиться на автобус до археологического парка Бутринт. Бутринт — древнегреческий, а потом и древнеримский город, просуществовал с 6 века до нашей эры по 6 век эры нашей. После всех неухоженных албанских руин наконец-то мы увидели пример бережного отношения к историческому памятнику.

Тропинки проложены, указатели расставлены, возле каждого значимого объекта табличка с описанием на албанском и английском языках, есть небольшой музей. И в отличие от римских руин в той же Турции, туристов в Бутринте минимум, никто друг другу не мешает осматриваться и фотографироваться. И солнце не так палит, потому что город находится в тени деревьев. В Бутринте потрясающе ароматный воздух, потому что деревья эти лавровые, тропинки завалены опавшим лавровым листом, и стоит пройти дождику, как испарения от этой листвы начинают дурманить голову. Позитив портит только отсутствие кафе возле парка, так что спустя три часа хождения по городу голод заставил нас вернуться в Саранду. Кстати, асфальтированная дорога Саранда-Бутринт появилась в 1959 году благодаря визиту сюда Никиты Хрущёва. Энвер Ходжа знал, что показать советскому лидеру, Бутринт, действительно, самое красивое место в окрестностях Саранды.

Ещё день в Саранде стоит заложить на посещение крепости Гирокастра (ехать примерно 55 километров). Опять же расстояние по карте ни о чём не говорит, ехать на автобусе полтора часа по серпантину. Гирокастре повезло быть родиной Энвера Ходжи, при жизни вождя город был объявлен музеем, возможно, потому османская крепость и сохранилась в таком отличном состоянии. Внутри крепости сейчас экспозиция военной техники первой половины двадцатого века и музей оружия. Традиционный элемент османских городов — башня с часами, часы, правда, не идут.

Ну и куча помещений, открытых и закрытых для посещения, в которых раньше располагались казармы, военные склады и гауптвахта. Портила интерьер крепости только дурацкая сцена, на которой раз в пять лет проводится всеалбанский фольклорный фестиваль. С албанским фольклором нам познакомиться в поездке как-то не удалось. Да и вообще, единственное, что мне известно про албанскую музыку, — это то, что голосом именно албанской оперной певицы Инвы Мулы пела знаменитая Дива Плавалагуна в «Пятом элементе». Осмотром крепости ограничиваться не стоит, нужно обязательно побродить по крутым вымощенным брусчаткой улочкам вдоль османских домиков-башенок, отобедать в уличном кафе, прикупить сувениров в многочисленных лавочках.

На обратном пути из Гирокастры в Саранду путеводители отчаянно рекомендуют заехать в местечко Сюри-и-кальтер поглазеть на чудо природы — источник Голубой глаз. Впечатления смешанные: источник как источник, из-под земли с приличной скоростью бьёт родник, образуя речку.

Цвет воды на самом деле красивый, но сказать, что картина завораживает, — нет, такого не почувствовала. Моё мнение — на обратном пути из Гирокастры заехать можно, но специально трястись 40 минут туда и 40 обратно ради 15 минут созерцания не стоит. У ЮНЕСКО мнение другое: Голубой глаз в числе прочих окрестностей Гирокастры входит в список всемирного наследия этой организации. ЮНЕСКО виднее…

А вот ещё один объект всемирного наследия у меня сомнений не вызывает — это город Берат, последняя остановка в нашем албанском турне. Считается, что «Берат» — это искажённая форма «Белград», «белый город». Исторический центр и вправду застроен белыми малоэтажными домиками с черепичными крышами, больше нигде в Албании такую архитектуру мы не встречали. «Город тысячи окон», «албанская Швейцария» — это всё про Берат. Если не считать автомобилей, то создаётся полное ощущение средневековья.

Первый албанский город, в котором крепость не просто хорошо сохранилась, но и реально заселена местными жителями. Конечно, есть магазинчики, ресторанчики, хостелы, но есть и абсолютно нормальные дома нормальных горожан, по улицам бегают курицы, гуси, собаки, кошки и детишки. Первый албанский город, в котором я пожалела, что не отвела на него ещё пару дней. Кроме крепости с этнографическим музеем и музеем иконописи Онуфрия (must see!) есть столько всего интересного за пределами города: горы Томори, святые места суфийского ордена бекташей, каньон реки Осуми, винодельня Чобо. Берат однозначно остаётся в планах повторного посещения.

Подытоживая двухнедельную поездку: Албании, наверное, ещё только предстоит стать туристической страной, достроить дороги, подучить английский, взять под охрану средневековые руины, но уже сейчас она привлекает гостей не только из соседних государств, но и из СНГ, Америки и даже Австралии с Новой Зеландией. В Албании у любого русского человека есть возможность почувствовать себя олигархом, настолько там низкие цены. Мифы про высокую преступность остались мифами, к туристам и друг к другу у албанцев отношение очень доброжелательное, страна безопасна для посещения. Перед поездкой лучше расслабиться и принять как аксиому, что албанцы никуда не торопятся и у них редко что-то бывает по расписанию. Из увиденного лично больше всего рекомендую Саранду и Берат со всей описанной округой, для купания — побережье от Влёры до Саранды. Ну и из организационных моментов — обязательно берите авто в прокат, дороги в Албании не айс, но вполне приемлемы для передвижения. С общественным транспортом пичалька, прокатное авто позволит посмотреть в полтора раза больше.