Албания, также известная под именем Shqipëria являет собой разительный контраст со всем тем балканским, что я видел до этого.

Въезжал я туда из благословенной Черногории, со стороны Ульцина, если вкратце, то это километров 20 извилистой узкой дорожки (а после Боснии нам ничего не страшно! ) и вы оказываетесь на широкой асфальтовой площадкой перед модным КПП, который построен на деньги Евросоюза. Получив по-быстрому штамп о выезде из Черногории, я настроился пройти албанскую границу, но больше никаких КПП не было. Мож я чего не понял, но, наверное, албанско-черногорская граница на переходе Ульцин-Шкодер(Шкодра, как вариант) это два в одном.

Первое ощущение от Албании: отсюда все хотят уехать :

Это очерель в сторону пляжей Черногории, будванской ривьеры, Дубровника, цивилизованной Европы и, главное, очередь ИЗ Албании (в Албанию стояло машины три) 

А вообще, не буду никого пугать - страна как страна.

Попав в Албанию, сразу же начинаю искать глазами бункеры...

Возле границы нахожу первый:

Забегая вперед, скажу, что больше я бункеров в Албании не видел, хотя смотрел по сторонам внимательно. По крайней мере по маршруту Шкодер-Тирана-Эльбасан на трассах и в окрестных полях их, кажется, нет. Хотя, бункер, он на то и бункер, чтоб быть скрытым...

Лирическое отступление про бункеры и вкратце из истории албанских земель:

С начала 40вых годов до середины 80х боссом Албании был тов. Энвер Ходжа.

Будучи большим фанатом Сталина, Ходжа серьезно сблизился с СССР в 40х и 50х годах, однако, не смог поладить с Хрущевым и решил идти к коммунизму своим собственным путем. Дела у Албании особо не задались и принципиальных достижений в мире, да и в самой стране до сих пор замечено не было. Возвращаясь к прошлым временам: для укрепления безопасности страны и обороны потенциального агрессора (мало понятно, кому Албания вообще сдалась), Энвер Ходжа приказал построить на территории страны 600000 бетонных бункеров (при населении страны в 3млн. человек, получается, по 5 человек в бункере - жить можно). 

Это если кто-нибудь спросит, накой сдались мне эти бункеры и вообще, какие-такие бункеры?

Еще одно яркое впечатление от страны орлов (на флаге албании изоражен орел) - сеть заправок Kastrati. С учетом того, что на на страну огромное влияние оказала Италия, пытавшаяся во время Второй Мировой войны сделать из страны абреков хоть что-то путное, название вызывает некоторое недоумение:

Я на этих заправках не заправлялся. Мало ли что ...

Дорога в Шкодер идет вдоль реки Буна, которую в конце концов приходится пересекать:

Хоть страна и исламская, мечетей мало (но есть). Наверное, сказывается борьба коммунизма с религией:

И делать это приходится по древнему, наполовину деревянному мостику времен юности Скандеберга (об этом товарище ниже):

Движение односторонее. Ленивый албанский полицай периодически привстает с бордюра, чтобы вяло махнуть палкой и запустить ту или иную сторону (движение по мосту одностороннее).

Пока стоишь в пробке к мосту, принудительно знакомишься с местным населением цыганского происхождения. Толпа детей по одному обходит машины требуя (именно требуя) денег. Мне детишки хотели разбить стекло, правда, у них это не очень получилось, так что они просто поцарапали дверь.

Честное слово, начинаешь понимать, почему страховка на сербскую машину не работает в Албании!

Знакомство, короче говоря, было плодотворным и оставило неизгладимые цыганские отпечатки на современном аналоге фотопленки:

и еще албанцы из тех краев:

Шкодер как городок достаточно сер и невзрачен, но что за город без крепости:

Я на эту груду комней не полез ибо поленился и, потыкавшись немного по улицам, двинул в сторону в Тираны.

Проехав Албанию вдоль и немного поперек, хочу отметить следующее:

1.Албания имеет дороги.

2.В Албании очень много машин с итальнскими номерами.

3.В Албании очень мало гаишников.

4.Самая распространенная машина в Албании имеет марку "Mercedes". 

5.Албанский стиль вождения: машина не из пункта 4 - лох, из пункта 4 + синие писалки(образно) и реальный пацан за рулем со всеми вытекающими.

6. Албанский стиль вождения игнорирует правила, разметку, светофоры и здравый смысл. Он не просто стохастический, как в Египте, он еще и агрессивный: периодически уворачиваешься от летчиков, тьфу, реальных пацанов на обгоне, зато минимум формальностей...

Через день катания по стране втягиваешься и потом требуется курс адатации к ПДД родной страны.

Немного картин:

Албания просто какая-то страна автосвалок: огромное число разборок с мятыми кузовами, дверьми, стеклами и почти целыми авто. Ощущение, что вся страна участвует в акции "проедь от Шкодера до Дурреса и собери свой "Mercedes" ":

Полицаи:

Дороги сами по себе не очень, но за счет большого звездно-полосатого друга ремонтируются:

Посмотрев в сети фотографии Дурреса и албанской Адриатики и прокатившись для сравнения по побережью Черногории, я решил этот пункт из путешествия исключить и въехал сразу в Тирану.

Тирана выглядит примерно так:

Памятник народному герою Скандебергу:

Еще одно лирическое отступление:

Скандеберг, он же Искандер-Бей, он же Кастриоти (лучше, чем сеть заправок, но все еще не идеал) - албанский гражданин средних веков, был отдан в обучение к туркам (в качестве заложника), и настолько отличился в прохождении через тяготы и лишения турецкой солдатчины, что стал османским генералом, после чего благополучно покинул боевой пост, вернулся в родную Албанию, собрал компанию и навалял османам по самые помидоры (больше, кажется, Албания никогда и ни у кого не выигрывала).

в Албанскую оперу не зашел, увы:

вот это здание на главной площади здорово напоминает заштатный дворец культуры где-нибудь в советском районном центре:

- панно, на котором, рабочий, колхозница и все братья и сестры по партии шагают широким шагом в светлое социалистическое будущее...

Поменяв по грабительскому курсу деньги и пообедав на выезде из города бараниной, которую в Албании повсеместно зовут "миш" и салатом "а-ля греческий, но менее эстетичный", я покатил в сторону Македонии. Точнее сказать, я заблудился немного, но чуткая албанская девушка, которая ехала по пути, показала на своей машине дорогу в город с дивным сказочным названием Эльбасан.

Дорога в македонский Орхид пролегает по горной части Албании и дороги там сравнимы с черногорскими, только указателей и ограждений меньше, а джигитов больше.

Немгого видов по пути:

Чудный город Эльбасан оказался какой-то сплошной промзоной, так что потыкавшись там часок, я свернул на Либражд, рассчитывая до полуночи добраться до Струги, чтобы переночевать на берегу озера.

Дорога заняла больше времени, чем планировалось, но из Албании я выехал.

На границе уломал албанцев поставить мне печать в паспорт (для коллекции) и мило пообщался с македонскими погранцами.

Эти на предложение поставить печать предложили поставить хоть 10 и, если б я их не остановил, перештамповали бы весь паспорт.

Короче говоря, общее резюме по Албании: фишка страны - страна без фишки и в этом е фишка, так что съездить разок интересно.

Вообще, как фольклорное место - как и после Урюпинска - небольшое разочарование. Для полноты впечатлений съезжу при случае еще в белорусский Бобруйск как-нибудь))) . В следующий раз, если получится, заскочу в страну со стороны Греции и прокачусь до Берата. Говорят, там очень даже ничего