Плюясь гравием и целуя брюхом булыжники, наш джип всё же преодолел перевал из Кирита в долину реки Зес. Впереди нас ждал не менее приятный спуск. Неужели есть люди, которые получают удовольствие от езды в этих железных шейкерах, особенно в роли пассажиров?! Бедный Тимошка всю дорогу цеплялся за Ольку всеми конечностями, включая зубы. Казалось, он пытается компенсировать свои страдания - молоко за вредность.

Мы планировали доехать до национального парка и деревни Зес. Приближался вечер, а село всё ещё была далеко. Дорога петляла вдоль умопомрачительной красоты реки. Берега реки то превращались в узкое ущелье, то раскрывались красочным осенним ковром. К окраинам Зеса мы подъехали в сумерках. Дома с трудом просматривались в темноте. Оставив машину, я побрёл искать ночлег. Нам было известно, что в селе можно найти место переночевать, но где его искать в кромешной тьме? Бредя по дороге, я наткнулся на девятилетнею девочку. Используя весь свой арсенал из пары албанских слов, и судорожно жестикулируя, я попытался выяснить, где тут ночуют. На что, девочка спросила, говорю ли я по-английски, и предложила поставить палатку у неё во дворе. Не поспим в тепле, так хоть немного погреемся у камина перед сном - тоже приятно. Согласившись, я побежал за машиной. По возвращению нас уже ждала хозяйка дома. Увидав Тимошку, семейство посовещалось и предложило нам спать внутри. Как мы позже поняли, нам отдали родительскую комнату. Семейство жило в спартанских условиях. Бетонные полы, битые оконные стёкла плюс немного старой мебели. Вечера вся семья проводило в небольшом зале возле очага. Здесь и готовили. Детям в деревне повезло - в эти места часто приезжают европейские учителя волонтёры, они-то и научили детей базисному английскому. Наша маленькая знакомая вызубрила наизусть все нужные в туристическом бизнесе фразы. Как только тема отклонялась, английский язык бесследно исчезал.

Нам так понравилось в Зесе, что мы решили злоупотребить гостеприимством и остаться в деревне на 2 дня. Сын хозяйки вызвался показать нам дорогу на перевал в Валбону. Ребята, которых мы встретили в Валбоне, рассказывали, что тропа из Зеса на перевал не помечена, и желательно иметь хорошую карту или проводника. К нашему приезду кто-то успел разметить тропу, и через каждые 100-200 метров на деревьях были хорошо заметны красно-белые полосы. Места вокруг Зеса сказочной красоты, особенно это ощутимо осенью. Лес вокруг нас пылал яркими красками. Европейское сообщество планирует объединить Динарское нагорье Албании, Косова и Черногории в один национальный парк. В Валбоне мы встретили албанского гида, который специалист по этому треугольнику. Клити Зека, так зовут гида, специализируется на поездках по горным деревням или небольших пеших переходах с осликами. Клити ненавидит работать с тур агентствами. Себя он гордо называет свободным Фри-Лансером. Когда мы его встретили, он возвращался после перехода с группой израильтян из клуба Роим Олам. Я почерпнул от него много интересно об Албанских ущельях и пещерах. Жаль, что мы были не готовы к такому экстриму. В районе Зеса множество сталактитовых пещер. Некоторые из них достигают глубины 500-600 метров. Как на зло, наш фонарик сдох за день до приезда в Зес и побывать хоть в одной из них нам так и не удалось.

Уезжать из Зеса совершенно не хотелось, но погода начиналась портиться, и перевал могло в любой момент завалить снегом. У нас оставалось ещё пару дней, и мы попытались добраться до знаменитых Лурских озёр. При коммунистах это было излюбленное место отдыха продвинутых албанцев. Говорят, что каждое из этих озёр отличается от другого. Некоторые покрыты белыми лилиями, другие жёлтыми кувшинками. Дороги к Луре настолько разбиты лесовозами, что добраться до озёр стало очень непросто. После очередного дня по бездорожью мы сдались. Случайно наткнувшись на советского типа дом отдыха, мы остановились. Пансионат был совершенно пуст. Добродушная администраторша показала нам комнаты с казёнными койками и зеленый актовый зал. Нас пробила ностальгия, и мы поняли, что не переночевать в таком месте душа не позволит. База находилась посреди елового леса. Кругом было полно грибов. В этих краях их никто не собирает. Набрав охапку маслят и лисичек, мы принялись их готовить. Сковородки и лука у нас не нашлось, так что вкусовые качества приготовленного блюда были сомнительные. Пришлось весь следующий день поедать грибы глазами. Делать с ними нам было нечего. Гуляя по деревням, я долго не мог понять от куда возле домов кучи красного виноградного жмыха - вино албанцы не пьют. Загадка продолжалась, пока мы не наткнулись на самогонный аппарат. Местная самогонка называется ракия и очень напоминает чачу. Аппарат работает без змеевика. Для охлаждения виноградных паров местные жители отвели ручеёк.

Постфактум:

Всем кто мобилен и едет в Албанские Альпы, очень не рекомендую арендовать машину. Намного интересней спланировать маршрут так, чтоб из долины в долину попадать по горным тропам через перевалы. Передвигаться между деревнями можно на маршрутках или на попутках.

Карта нашего маршрута: