Будучи на пляжном отдыхе в Черногории мы соблазнились поездкой в «некогда самую закрытую и загадочную страну Европы» - Албанию. One day trip. 35 евро.

Когда я увидела в списке экскурсий, предлагаемых турбюро Ивана (у которого мы приобретали все наши экскурсии), предложение - «Албания», не было предела радости, смешанной с удивлением!

Есть шанс посетить Албанию! Кто ж откажется. Разумеется, никто.

И вот уже в 6.40 утра 22 августа, понедельник, мы с Ирой ожидаем автобуса, который бы забрал и повез нас в сторону южной границы Черногории, в сторону северной границы Албании.

Что мы знаем об Албании?

Это индустриально неразвитая, аграрная страна. Одна из беднейших стран Европы. Долгие годы находилась в международной изоляции. К тому же одна из самых маленьких стран в Европе.

По уровню жизни в Европе делит предпоследнее место с Боснией-Герцеговиной, опережая только Молдавию. Ниже уровня бедности живут 25% населения.

Самое глубокое на Балканах озеро – Охридское (294 м.).

Вот практически и все. А хотелось узнать и увидеть гораздо больше.

Мы ехали на микроавтобусе, вмешавшем 13 туристов, водителя и гида. Гид у нас был очень колоритный – высокий видный мужчина. Не могу, к сожалению, вспомнить его имени (((, он был серб, давно работающий в Черногории. Туристы были очень разнообразны по своему составу – мы вдвоем, студентка Маша родом из Украины, приехавшая к морю на неделю из Сербии, женщина с сыном лет 10-12, супружеская пара, явно не россияне (кажется, румыны?..), странный мужчина, подсевший в Ульцине (самый южный курорт Черногории), семья поляков (пара с маленьким ребенком) – из-за них и румынов гиду приходилось повторять текст экскурсии на английском; а также весьма нежная парочка мужчин с характерными интонациями, хорошо хоть за ручки не держались. Помнишь, Ир?

Несмотря на состав, мы были весьма эффективны и организованы – настоящая команда, никто не опаздывал и не мучил гида без надобности.

Когда все собрались, гид забрал у нас паспорта и что-то из них переписал – для прохождения границы. Он несколько переживал этот этап, но все прошло быстро и гладко – меньше 3-4 минут автобус простоял у кабинки таможни, нам и вовсе выходить не пришлось. И вот уже гид идет обратно и несет паспорта со штампиками прохождения границы. Здравствуй, Албания!

В обратную сторону в тот день стремилось гораздо больше народа.

Очередь авто в Черногорию.

Надо отметить, что до прохождения границы у нас была остановка на кофе. Но и сразу после границы мы остановились у некоего оазиса – кафе, окруженного садом.

Гид провел маленькую экскурсию по винной продукции, предлагаемой этим местечком – коньяк «Скандербек», наливки, местный ликер – по вкусу настоящий бейлис, а по цене – вообще лимонад. Также предлагались к продаже мед, варенье из смоквы. Мы сориентировались и уже знали, что именно купим тут на обратной дороге.

А напротив садика и кафе на поле зреют арбузы.

И вот, наконец, мы двинулись в наш основной путь. Иногда конкуренцию на дороге составляли неожидаемые создания и экипажи ))

Гид постоянно рассказывал – о том, что мы видим за окнами, об истории Албании, о местных традициях, о текущем положении дел и экономики страны. Делал он это с видимым удовольствием. Когда попадался шумный участок дороги, он даже вставал в середину прохода и вещал оттуда – чтобы все могли слышать.

Очевидно было его отношение к иностранцам – пусть даже это были поляки и вроде бы румыны. Если по-русски он произносил абзацев 5-6, с личностной окраской, с шутками, с художественными сравнениями; то на английском то же самое он говорил от силы 3-4 предложения, и притом наипростейшие, как будто цитировал безликий путеводитель. Это обстоятельство даже рождало несмелые улыбки у 8-рых русских туристов.

В прошлом территория современной Албании была населена иллирийцами, которых греки (во 2 в.н.э.) называли албанами, откуда и пошло название страны. Сами жители Албании в Средние века называли страну «Арбер», а себя «арберами». В конце 18 в. этноним «албанцы» был вытеснен новым – «шкиптары» («те, кто говорят ясно, понятно»). Это самоназвание сохраняется и сегодня.

Несмотря на неоднократные вторжения римлян, славян и турок, албанцы сохранили этническую самобытность. В период длительного турецкого господства произошел массовый переход населения из христианства в мусульманство, которое в настоящее время является преобладающей религией.

Албания приобрела независимость до Первой мировой войны. Вначале она была провозглашена республикой, затем – монархией.

С ноября 1944 по июнь 1991 страной правили коммунисты. – 47 лет! Большую часть этого времени во главе государства стоял Энвер Ходжа, его можно назвать диктатором.

После смерти Энвера Ходжи новый лидер Рамиз Алия начал политику осторожных экономических реформ и расширения отношений с другими странами.

В 1990 году принята многопартийная система. У власти друг друга попеременно сменяли Социалистическая партия Албании (представляет в основном промышленно развитые южные регионы, лидер - Эди Рама) и Демократическая партия Албании (представляет в основном север, лидер - Сали Бериша, бывший личный врач диктатора Ходжи).

С 1 апреля 2009 года Албания – член НАТО. Также очень стремится войти в ЕС (с 2009 года).

Численность населения - 2 831 741 (перепись 2011 год), в то время как численность населения в переписи 2001 года составляла 3 069 275 человек. Основная причина снижения численности населения - крупномасштабная миграция и снижение рождаемости.

Этнический состав - албанцы 95%, греки 3%, другие (румыны, цыгане, сербы, македонцы) - 2%.

Албания - единственная европейская страна, имеющая мусульманское большинство. 

Структура экономики в 2009 (доля ВВП):

 сельское хозяйство - 20,6 %;

 промышленность - 18,8 %;

 сфера обслуживания - 60,6 %.

Уровень безработицы - 12 % (в 2009 году).

В сельском хозяйстве производятся: пшеница, кукуруза, картофель, овощи, фрукты, сахарная свёкла, виноград; мясо, молочные продукты.

В промышленности - пищевая обработка, текстиль и одежда; обработка древесины, добыча нефти и металлических руд, производство цемента, гидроэнергетика.

Важнейшие полезные ископаемые - никелевые и кобальтовые железные руды, хромовые и медные руды, бурый уголь.

Сначала мы заехали в город Шкодер.

В кафе у обочин дорог сидят только мужчины.

Даже, видимо, существуют туристические агентства!

Шкодер – один из самых старых городов на юге Европы, основанный в 4 веке до н.э.

Здесь мы прошлись-поосмотрелись, увидели новую мечеть, православный храм, местный университет, объект под охраной ЮНЕСКО, пешеходную улицу, статую Матери Терезы. О да, она оказалась албанкой! ))

Рядом с православным храмом располагалась вот такая "лонжа". Ветерок так призывно теребил занавески, очень хотелось укрыться там от жары, которая уже в полной мере спустилась на землю.

Наш гид так запугал нас («албанцы разные бывают, некоторые весьма агрессивны, вас – туристов – за версту видно!.. от меня далеко не отходите, от группы – ни в коем случае!.. в этом городе мы только вместе – иначе нельзя никак!»), что мы шествовали ровно за ним, конкурируя друг с дружкой. Взгляды некоторых горожан действительно были не слишком добрыми.

Вокруг новой мечети все красиво и аккуратно, на главной площади – большое движение, регулировщик в форме, вроде бы не страшно и все привычно. Но стоило нам немного отойти от центра города, буквально один квартал к северу, хотели посмотреть здание местного университета, … О-о, какие персонажи нам встретились, взгляды волчьи, интерес неприкрытый – наша разношерстная группка, сжимавшая фотоаппаратики, «просматривалась» на всю улицу. Мы все еще быстрей устремились за статным гидом. Я даже не стала фотографировать здание универа )))

Бегом пробежали вот это место.

«Этот объекта охраняется ЮНЕСКО, очень давний век, нет времени осмотреть изнутри, смотрите, какие древние ворота – и как они вообще держатся еще», - вот такие были получены комментарии от гида.

Но когда мы дошли до центральной пешеходной улицы, буквально 500 метров от универа, попали в туристический рай: кафешки со стульчиками и диванчиками на улице, кальянные, бесконечные сувенирные лавки, маленькие магазинчики, продающие шоколадки и водичку, … - все как обычно.

Но гид не дал нам расслабиться – «у нас обширная программа, еще ехать и ехать до Тираны, до мавзолея Скандербека, мне еще надо вам показать, как албанцы продают мЬЯсо, какие у них МЫ-ши…», и он увлек нас к перекрестку.

Давайте сделаем небольшое отступление и вспомним известных албанцев. Кого вы знаете?

Известные албанцы

 Мать Тереза (настоящее имя - Агнес Бояджиу).

 Джон Белуши - американский актёр, родился в семье албанских иммигрантов.

 Джеймс Белуши - американский актёр, родился в семье албанских иммигрантов.

 Ахмет Зогу - албанский государственный деятель, в 1928—1939 король.

 Георг Кастриоти (Скандербег) - вождь антиосманского албанского восстания, национальный герой Албании, воспеваемый в народных песнях.

 Энвер Ходжа - диктатор Албании.

Мать Тереза Калькуттская (настоящее имя Агнес Гонджа Бояджиу, 26.08.1910 —05.09.1997) -католическая монахиня, основательница женской монашеской конгрегации «Сестры Миссионерки Любви», занимающейся служением бедным и больным. Лауреат Нобелевской премии мира (1979). Причислена Католической Церковью к лику блаженных. Родилась в македонском городе Скопье в семье албанцев.

Да, оказывается, мать Тереза – албанка. И памятник ей был установлен на том самом перекрестке, куда мы попали после пробега «туристической улицы». Хорошо, было время сфотографироваться.

Полуденная жара стала свирепствовать, и мы с радостью вернулись в автобус.

Здание местного театра.

Гид рассказал, что одно время бизнес бензоколонок был очень популярен.

И они росли как грибы, иногда даже на расстоянии 100 метров друг от друга ))

Дальше наш путь лежал в столицу Албании – Тирану.

По дороге мы увидели пожар на склонах гор – от жары и духоты.

Увидели старинную крепость Розафа (3 век до н.э., заложили иллирийцы).

Постоянно наблюдали полу- и недостроенные дома албанцев.

Гид рассказывал следующее.

«В основном, как вы видите по стране, албанцы бедны. Нот у самого государства денег явно много. Албания очень хочет войти в НАТО, а еще больше – в Евросоюз. И они делают все для этого. То есть правительству приходится «поднимать» уровень жизни. Часто выдаются целевые субсидии. Я сам наблюдал. Вожу экскурсии сюда уже которое лето. Прошлым летом дома по обочинам дорог были в ужасающем состоянии, многие крыши «проваливались», некоторых вообще не было – семья жила только в первом этаже. А в этом году видно, что была команда дана – и все как один сделали крыши: кто-то отремонтировал старую, остальные положили новую. В другой год поступило распоряжение распахать поля. Все поля, насколько глаз хватает по обе стороны дороги от Школера до Тираны, были распаханы и что-то даже посажено. То есть была предоставлена сельхозтехника для этого. Все делается целенаправленно, по единой команде. Средства выделяются, финансы у государства в неплохом порядке. Ведь в стране большие запасы никеля, кобальта, хрома, меди…»

«У албанцев есть поверье, что если повесить на дом большую мягкую игрушку, это отвадит от дома беды и несчастья. Интересно, что из года в год меняется мода на эти игрушки. В прошлом году вешали котов, иногда обезьянок. В этом году – МЫ-шей…» Он так и произносил, с ударением на первом слоге «МЫ-шей». «Видите, МЫ-шей?.. Ну как же так? Я вижу. Да, мы едем с большой скоростью, дома очень быстро проносятся мимо, но я знаю, куда именно смотреть, у меня глаз натренирован, так что вы тоже старайтесь, эти МЫ-ши такие забавные, они большие, на уголке домов висят, чем выше – тем лучше, на недоделанных вторых этажах, на коньках крыши…»

«А вы знаете, как албанцы продают мЬЯсо?..» Именно так и произносил – «мЬЯсо».

«Они вешают куски мЬЯса прямо на шестах в палатках, которые раскиданы вдоль обочин дорог. Это ж сколько пыли оседает на этих кусках!.. Прямо на жаре! Как они потом не травятся - не пойму. Но так везде».

Я не помню сейчас уже и половины того, что он рассказывал, но все моменты были очень интересны, основаны на его личных наблюдениях, и тут же подкреплялась «картинкой».

До того как попасть в Тирану у нас была запланирована встреча с таинственным: мы имели возможность осмотреть бункеры!

Неожиданно автобус сделал остановку на АЗС, и нам предложили выйти.

«Так, быстренько и аккуратненько переходим дорогу, ну и что, что фуры несутся, ну нет здесь пешеходного перехода? Нам же именно в этом месте на ту сторону надо!.. Так запланировано. Кем?.. Мной! Вон, прогаль появилась в потоке– по-бе-жа-ли все за мно-о-ой!..»

И мы побежали. Вернее, стали догонять гида, ибо он, как гепард, на своих длинных ногах давно уже унесся на другую сторону шоссе.

Гид ждал нас на краю поля. «Сейчас я вам расскажу, и вы пойдете смотреть бункеры – я не пойду, буду ждать вас у автобуса… Чего я там не видел?.. Все уже видел».

Итак, правитель Албании Энвер Ходжа постепенно «отрезал» страну от общения со всем миром.

Первоначально коммунистическая Албания входила в блок, возглавлявшийся СССР, в 1961–1977 идеологически примыкала к Китаю.

И если в середине его правления оставались связи хотя бы с СССР и Китаем, то после ввода танков в Прагу в 1968 году, протестуя против советской интервенции в Чехословакию, Албания вышла из Варшавского договора. Страна жила в режиме постоянной готовности к войне: каждая семья обязана была соорудить себе бомбоубежище. Были запрещены религии, ношение бороды.

В 1967 году Албания была провозглашена атеистическим государством, любое следование религиозным обычаям и традициям было объявлено вне закона.

И вот перед нами несколько бункеров, которые Энвер Ходжа распорядился построить количеством более 750 тысяч (1 бункер для 4-рех албанцев) для защиты государства при нападении извне. Которого он небезосновательно ожидал.

«Что можно увидеть тут? Смотрите, тут сошлось прошлое, настоящее и будущее Албании: вдалеке – деревушка с бедненькими домиками, на конце поля - бункеры, это прошлое и настоящее, а вдали виден алюминиевый завод – это будущее промышленной Албании…»

«Итак, вы сейчас туда пойдете, отсюда не видно, но я точно знаю, что посередине поля висит два уровня колючей проволоки, вы ее аккуратненько раздвигаете и пролезаете… Зачем проволока? Но вообще-то это неофициальное посещение. Никакого разрешения у нас нет. Впрочем, у нас нет и запрета. Так что – идите давайте», - так нас напутствовал гид.

И мы прошествовали по полю к бункерам, действительно подлезая между двумя рядами проволоки.

На фото румынская пара "форсирует" препятствие.

Неподалеку зрел виноград.

Сами бункеры выглядели какими-то то ли заброшенными, то ли недостороенными. Энвер Ходжа опасался атомной атаки, но почему же тогда можно свободно войти в бункер, высунуться в «окно»? Где же возможность полного «законопачиванья»? 

Осталось неясным. Но духом убежища мы прониклись.

Обратно по полю скакали окрыленные «неофициальностью» нашего посещения сих объектов.

Тирана встретила нас широкими улицами, даже проспектами, я бы сказала; высокими «сталинского» типа домами в 5-6, а где-то даже в 7 этажей, что казалось невероятным после проделанной дороги, проходившей по специфической сельской местности.

Нас провезли по центру города, гид комментировал: «в этом здании – ихний КГБ...

... а здесь министерство труда…».

Почему-то нет гвардейца на посту.

Автобус высадил нас у странного сооружения, казалось, что это какой-то перевернутый цирк. Впрочем, это действительно оказалось некое сооружение для массовых зрелищных мероприятий.

Как только автобус отъехал, оказалось, что он высадил нас аккурат посередине между двумя светофорами – до каждого из них было минуты три хода, а нам нужно было попасть на противоположную сторону улицы – в торговый центр, где должен был состояться обед. Обед планировался в ресторане, посещаемом исключительно работниками посольств, в том числе и российского, которое находилось неподалеку. То есть, точно не отравят, подумали мы.

И вот мы стоим на перепутье – в какую сторону нам пойти? Гид озирался направо и налево и, наконец, принял нестандартное решение. А нужно заметить, мы по-прежнему ни на шаг не отходили от него. Хватит того, что в одиночку шастали по полю с колючей проволокой! В стране, где все так странно и ни капли не стабильно! (Кто бы знал, где я окажусь ровно через двое суток! Албания покажется мне райским местом, лишь немного чудаковатым, но об этом как-нибудь в следующий раз.)

«Я не хочу ни вправо, ни влево так долго (!) идти! Слишком жарко для соблюдения всех этих правил» - заявил гид. «Давайте попробуем перейти так. Но в 5 метрах от нас стоят полицейские, а они тут бывают суровы. Могут штраф запросить за переход в неположенном месте. Поэтому сначала я перейду и посмотрим – что выйдет. Если все окей – тогда и вы за мной!.. Я просигналю вам!»

Ну еще бы – я бы на месте полицейского тоже бы штраф содрала – ведь мы собирались переходить центральный проспект (ну представьте, а-ля Тверская-стрит!), четыре полосы в одну сторону, четыре – в другую, автомобили несутся с огромной скоростью, в большом количестве. Нас – 13 человек, уставших, обалдевших от жары, голодных туристов, наполненных впечатлениями от проволоки и кусках мЬЯса по обочинам.

Не буду вас мучить – перейти получилось. Гид проскочил, воровато поозирался и приглашающим жестом позвал нас за собой.

Ресторан выглядел довольно-таки помпезно: белые скатерти, множество официантов, самый верхний этаж шикарного (по меркам Албании) торгового центра. Сам обед был неплох. Единственное, что сделало его странным: один из наших соседей по столу, а именно тот одинокий турист, который подсел в автобус в Ульцине, неожиданно решил «проявить кавалерство» по отношению к нам с Ирой. Стал требовать винную карту, советуясь с нами о сорте белого вина (так как на горячее мы втроем заказали рыбу). Официант с трудом понял его, притащил какую-то отдельную папку, но практически все пункты из нее отсутствовали. Либо цена зашкаливала. В итоге стало ясно – либо заказывать по бокалу, либо выкладывать около 50 евро за бутылку. Мы с Ирой были за «по бокалу», ибо куда еще больше по этой жаре? После обеда - свободное время, гулять по городу, зачем нам эти излишества? Но тут наш «кавалер» неожиданно стушевался – «по бокалу я не буду, ерунду какую-то предлагают, и вообще – я деньги еще не разменял!» Ну и ладно – попили минеральной водички )))

В свободное время погуляли, обошли квартал, поинтересовались сувенирами – их предлагали приобрести на евро.

Местная живопись.

Когда гуляли, обнаружили еще один бункер - прямо в самом центре города! А действительно - куда их денешь? Не выкапывать же? Видимо, они "вделаны" на совесть. Может быть, только подрывникам и под силу.

Вернулись к «перевернутому цирку», посидели в тенечке. Сюда потихоньку стекались и остальные члены нашей группы: особенно было нечего делать в Тиране, без местных денег и в режиме свободного времени полчаса.

На заднем плане - полька с ребенком из нашей группы.

Я с огромным грохотом выкинула в мусорный ящик сломавшуюся заколку для волос. «Ты куда ее выкинула? Почему с таким звуком – как будто эта мусорка до центра земли достает?» - удивлялась Ира.

А вот это, наверное, дом, где проживает местная элита.

Поехали обратно, в сторону границы с Черногорией.

Чем ближе к окраинам, тем грустнее пейзажи.

Вот, например, "магазин на асфальте".

Проезжали мимо аэропорта.

Посмотрите, как мило и одновременно интернационально обозначены мужской и женский туалет!

Тут уж точно - не ошибешься! )))

И тут я, наконец, узнала, что означает надпись «Lavash». Я думала, что это вывеска для магазина, где продается хлеб. Недоумевала только - почему так много этих табличек именно вдоль дорог, пыльных и грязных? Наверное, албанцы очень любят свой местный лаваш, решила я. Но, как оказалось, это означало – «мойка». Понятно – почему в основном вдоль дорог )))

Предпоследняя остановка у нас была у мавзолея Скандербека. Времени было в обрез, начинало темнеть, поэтому ограничились фото на фоне.

Рядом находилась палаточка, где можно было купить водички, мороженого и т.п. Очень хотелось пить, мы с Ирой приобрели по заветной баночке и расположились за пластмассовым столиком на четверых на улице рядом с палаточкой, с удовольствие наблюдаю окружающий умиротворяющий пейзаж.

Остальные туристы расположились за соседними столиками, благо места всем хватало с избытком, кто-то прогуливался неподалеку, расправляя затекшие от долгой дороги спины и разминая ноги.

Неожиданно из палаточки вышла черноглазая продавщица и решительно устремилась к нашему столику.

Первая мысль, вспыхнувшая в моем расслабленном на отдыхе мозгу, была – «мы оскорбляем ее чувства, сидя развалившись и задравши затекшие ноги на соседние стулья! Тут так не принято! Что нам теперь будет?!..» Видимо, тоже самое пронесло и в голове Иры, потому что мы с ней синхронно опустили ноги на землю, я даже сделала вид, что отряхиваю стул. Второй мыслью было – «мы недопоняли друг друга – нужно было отдать больше за эту баночку шипучки!» Третьей – «ошибка со сдачей!» Но ни одна из них не была верной.

Потому что продавщица резко затормозила у одного из наших освободившегося стульев, а потом – присела. И расположилась, устроилась удобно. Ее черные живые глаза внимательно смотрели на нас с Ирой.

Наше недоумение было велико. Мы с Ирой сначала синхронно остолбенели, потом покосились друг на друга, потом - на окружающих. Но ничего не происходило и не менялось. Женщина молчала, только по очереди разглядывала нас. Так мы и просидели до тех пор, пока гид не позвал всех в автобус.

Позже мы с Ирой обсуждали – что это было? Почему она села к нам? Что хотела?

На отдыхе, после нелегкого экскурсионного дня доходит не сразу ))) Каким-то усилием воли мы пришли к общему мнению, что женщина просто хотела поговорить, пообщаться с заезжими-залетными туристами. А выбрала она нас, потому что – а кого еще? Остальные были либо сильно заняты (польская семья, например, - их ребенок капризничал и канючил), либо в состав группок входил мужчина. А так как Албания – страна мусульманская, то, видимо, продавщица не считала возможным подойти и подсесть к таким.

А уже по приезде в Москву я прочла, что в Албании «умение говорить и вести беседу очень ценится местными жителями». Эх, что же мы так растерялись-то тогда? ;-)

Перед пересечением границы, как и планировалось, закупились местным ликером, коньяком «Скандербек», Ира даже купила баночку варенья из инжира. Усталые, но довольные возвращались домой.

На территории Черногории проезжали место – мыс, где сияла белизной высоких стен красивая вилла. Гид рассказал, что она принадлежит Абрамовичу. Проезжая это место по возвращении я внимательно следила – горят ли окна? Оказывается, не я одна )) Парочка молодых людей (тех самых с характерными интонациями), дремавшие на последнем сидении, неожиданно оживились: «нет никого на вилле, окна не горят, сегодня Абрамович гостей не ждет!..» - «ну да – и нас не зовет тоже, да? А может, и стоило бы, как ты думаешь?».

В 21ч. автобус высадил нас около отеля.

Ира отправилась спать, а я не могла сразу лечь: была переполнена эмоциями и впечатлениями от всего этого длинного и интересного дня - отправилась на прогулку по набережной Бечичи - развеяться.